不爱美女却爱油条的苏东坡
油是今天中国菜的灵魂，但这个灵魂是宋代以后才开始的。
想要炸油条，至少要满足两个条件，一是要有锅，二是要有油，而且油很多。
大腹广口的器皿不难发现，但植物油的提取技术直到唐代才有了技术上和规模上的突破。
《神农本草经》载：“亚麻，狗虱子，方茎，黑色的大赢家，它的油可以用来做饭。”
《齐民要术》还记载，魏晋时已经有一些植物，比如木豆和卡宴，可以用来榨油。
但人气不高。
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唐代以前，由于榨油技术的瓶颈，中国菜的烹调方法以煮、煮、烤为主，很少使用煎炸。
所以，穿越回唐朝，大吃一顿，说不定会有一种吃西餐的既视感。
这可能高估了当时的烹饪技术。由于酱油、植物油、白糖、胡椒等现代美食的重要调味品还没有出现，当时的菜肴大概尝起来……淡了。
《齐民要术》中经常出现的调味品大概只有盐、豆豉、醋、麦芽糖、大蒜、胡芹。最重要的味道取决于盐和发酵大豆。
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唐代是中国美食“油腻时代”的开端。有一种馅饼叫“毕罗”，是用羊肉馅包起来，用油锅炸的。还有一种作为喝茶配菜的点心——酥果，即油条。
但在唐代，能吃到油腻腻的食物，还是一种奢望。
因为唐代仍以动物脂肪为主要食用油，价格昂贵，产量低，而植物油的主要来源是亚麻和大豆。
经常出现在影视剧和唐朝历史小说中的主食“麻饼”并不是油炸食品，而是用油重烤。
白居易写道“麻饼如京城，面条酥香”。他说的是长安城做的麻饼，麻饼是用油烤的。
直到宋朝，中国菜才开始逐渐油腻。
在这个问题上，苏东坡有着“不可推卸”的责任。
更不用说几乎所有中国人都吃过的“东坡肉”了。想想那大块肥肉，我就觉得累。
在东坡的饮食哲学中，油是不能缺席的主角之一。
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苏轼创制了一种菜汤，叫做“东坡汤”。主要原料是各种切碎的蔬菜。听起来很健康，但东坡是怎么做到的呢？
他想先把锅抹上油，再用这个锅来煮。菜锅上再铺一层玉米和生姜，再另取一个抹了油的碗扣上。
这道菜大家可以百度搜索一下，我就不细说了，我的意思是，做这样一道素菜，老爷子会“油上油下”。他为这道汤得意不已，自言自语道：请问老师，这清纯的味道，是不是从根生的？
五台诗案后，苏轼被贬谪黄州。刚来的时候，他的心情特别压抑，他也用食物来舒缓心情。
他去定慧园散步时，闲逛到城东，偶然走进一处竹园。主人盛情请他喝酒。
（油炸饵，名字很脆，味道特别鲜美）
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苏轼一生最好的外国朋友是杭州僧人参寮。他一直想回到杭州，与僧人和朋友一起游览西湖。他给沉辽写了一首诗：“待我西湖借君，油葱倒一杯汤糕”。
汤饼，这是几乎所有宋代历史小说中最常见的食物。顾名思义，就是把宽扁的面条泡在沸腾的汤里，细细的吃。不过自唐宋以来，不同时代的汤糕版本有所不同，这里就不多说了。
最后说到重点，油炸食品。
宋代已经有了非常成熟的植物油提取技术，所以油炸食品越来越多。
有一种特别香脆可口的油炸食品叫“三子”，想必很多人都吃过，尤其是北方和西北地区。
这种东西就是油锅里的油炸面条，油腻至极。
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三子在宋代就有了，老美食家苏轼当然不会错过。他吃了，他还写诗。
以纤手揉之，使玉色均匀，用绿油煎之，明黄深邃。
夜来春知眠轻重，匾美裹金。
他真的……很爱吃。
我们知道，苏轼一生都不太重视女子的性事，事事顺其自然，但他也视食为美。
刚出锅的金三子，被他形容为臂缠金箔的佳人。
最后说一下油条的雏形。
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在杭州，只要游过西湖，走过苏堤，就一定见过一种街头小吃：炒桧。
听到这个名字，你就会想到大名鼎鼎的汉奸：秦桧。
南宋人为了表达对秦桧的仇恨，将炒面命名为炒面。
这东西应该就是现代油条的原形。
归根结底，还是宋代成熟的榨油技术，才在民间出现了这种油炸食品。
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