秋日寻蟹记第九站：泰州-高邮
由于昨晚在老街吃饭时没有吃到蟹黄汤包，而我又很想让老爸老妈体会下泰州有名的“皮包水”，于是早上我们又特意去了趟古月楼。透过一层操作间明亮的大玻璃，可以清楚地看到面点师傅们在包包子，当然包的不光是汤包，毕竟泰州早茶的包子种类非常多。
一只完美的蟹黄汤包应该是以新鲜的蟹黄、蟹肉配以猪皮冻及陈年的土鸡吊汤为馅料，包子的褶皱要不少于25个， 这样既牢固、不会让汤汁外溢，还好看，摆在盘里犹如一朵圆润的菊花，而用筷子夹起汤包尖时，会变成一个小灯笼，即有“提笼摆菊”的气势。
可惜让我抱了很大期望的古月楼蟹黄汤包却叫人大失所望，样子虽精致，蟹黄也不算小，但汤汁又腥又咸，让超爱吃蟹的我们一家都无法下咽，可见很不新鲜，25元一个，价格不便宜，却远不如昨天的晚餐好。
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不过惊喜和失望本就是旅途中的一部分，收拾好行囊开始我们的第九站——高邮。对高邮的向往是几年前看了汪曾祺先生的书《生活，是很好玩的》，作为一枚吃货，我对汪先生写到的众多家乡美食自然是垂涎欲滴，我也十分赞成汪先生说的，“一个人的口味要宽一点、杂一点，南甜北咸东辣西酸，都去尝尝。对食物如此，对文化也应该这样。”
历史上高邮虽常属于扬州，如今的高邮也依旧为扬州所代管，但去过扬州后我一直觉得它与汪先生描述的家乡完全不同，所以这次回京的路上，我要看看汪先生笔下至纯至美的老家是不是真的那么好吃又好玩。
从泰州至高邮车行只需一个半小时，新通扬运河特大桥下的运河上一片繁忙，这条1958年开挖的贯通江苏南通、泰州、扬州三市的新通扬运河，因与两千多年历史的老通扬运河相邻而得名，而“老通扬运河”是我国最早的盐运河，也是世界上最古老的水利工程之一，因挖掘时与我国最古老的运河“邗沟”相连，最初得名“邗沟支道”。
我们在上一篇泰州游玩时讲过，泰州曾经靠海，汉代时，吴王刘濞开拓了以海陵（今泰州）为中心的淮南盐区。因为要运输这些盐，他便开凿了这条西起扬州茱萸湾（即今湾头镇），东通海陵仓（今泰州）及如皋蟠溪的“邗沟支道”。隋唐时，它成了京杭大运河的一部分，一会儿我们便会伴随着这条古老的大运河很长一段时间。
不过今天的交通运输主力早已不是运河，高速、高铁、飞机让世界和人们的生活都有了翻天覆地的变化。快进高邮时，道路因修路占道而一度堵车，旁边的高铁飞驰而过，老爸开玩笑说，“干脆把车放这里，咱们改乘高铁吧！”
到达高邮时已近中午11点，进入的车虽不多，防疫检查却十分严格（我们是去年10月去的），先把车本收了，再让去登记资料、测核酸，都做好后再领回车本。不过工作人员态度都很好，还很自豪地说，高邮现在一个病例都没有，让我们放心游玩。
作为我国唯一一个以“邮”命名的县市，高邮确实是因“邮政快递”得名，并一度发展繁荣的。据甲骨文记载，我国古代邮驿起于殷商，那时是以乘车传递信息。到了周朝，为适应政治、军事上的需要，开始设置邮传机构，专门负责传送官府文书、运送货物和接待过往官员，同时建立了报警烽火台，用来传报敌情。
之后大一统秦王朝的建立，促进了邮传机构的发展，包括邮亭、驿道在内的以咸阳为中心的全国通信系统的建立，奠定了历代邮驿的基础。公元前223年，秦王嬴政在此地设筑高台、置邮亭，“高邮”的名字由此而来。
汉代改“邮”为“置”，称邮传为“驿”，确立了较为健全的邮驿制度。魏晋南北朝时，邮亭、驿置逐渐合一，水驿开始出现。隋唐时期，邮驿制度、馆驿数量等都更加完善。宋代为加强中央集权，对邮驿制度进行了重大改革，建立了一套较为健全的以军卒代民役和急递铺通信制度。元代在此基础上又施行属军事性质的“站赤”（蒙古语驿站音译），当时驿站星罗棋布，脉络贯通，朝文夕至，还与许多国家驿路相通。
明朝时，从南京到北京的水驿就有46个，在高邮建于洪武八年（1375年）的“盂城驿”是当时的水、马大驿，就是既可通过马匹走陆路，也可通过水运运送公文的邮驿。“盂城”是高邮的别称，取于宋代词人秦观描写家乡“吾乡如覆盂，地踞扬楚脊”的诗句，“盂”为古代盛液体的器皿，诗意就是说“我的家乡像个倒扣的碗，居于周围最高处”，说白了还是“高邮”的“高”。
所以如今高邮最著名的景点就是“盂城驿”，它是我国规模最大、保存最完好的古代驿站，被称作中国邮驿“活化石”，2014年作为京杭大运河的重要组成部分被列为了世界文化遗产。
进了高邮后，我们便一路伴随着这条古运河去往盂城驿了。当年这条水路是连接南京与北京的交通要道，驿夫或使节沿运河北上或南下，到了高邮，把船泊在南门码头，过东堤，前往盂城驿或传递公文、或呈送贡品、或押解犯人等。当年意大利旅行家马可·波罗也是通过此运河南下，去了扬州、宝应、高邮、泰州诸城，并在他的游记里作了记载。
如今的运河上依旧繁忙，不过都是载运货物的货船，河上还有为船只加油的加油站。在运河的另一边便是江苏第三大、中国第十大淡水湖——高邮湖，被一条长长的、长满绿树的西堤所隔开，所以现在还看不到。
如今开车前往驿站最近的路线不是南门大街，而是沿着古运河开到这个有牌楼的馆驿巷，路边还有免费的停车位。上面写着“皇华”的牌楼是根据明代隆庆《高邮州志》上记载此处“有照壁牌楼一座”而重建的，再往里那个十字脊三重檐的建筑便是盂城驿的鼓楼。
进了牌楼便是购票处，网上购票有优惠，但70岁以上免票和60以上半票都要在购票处通过身份证换票。买好票后往东走没几步便是盂城驿的大门，大门右侧便是刚才看到的“鼓楼”，驿站的最高建筑，用于站岗瞭望、值更报时、报捷庆典之用。
入大门后的第一进是“皇华厅”，“皇华”是对过往使节的敬称，所以这间屋子就是当时邮政传令的场所，也是高邮州官拜见使节、会见上级官员的地方，是驿站的管理中心。
我国是世界上最早建立有组织的信息传递的国家之一，从商代开始，到清末开办现代邮政、裁驿归邮，历经三千多年。历史长河中的邮驿也从最开始供传递军事情报的官员途中食宿、换马的场所，逐渐发展为传递公文、飞报军情、接待宾客、迎送官员、交通运输、押解犯人、呈送贡品这几大功能。老爸老妈也在这里上演了一出州官会使节的好戏。
皇华厅西侧为签押房，是驿站的最高管理者驿丞签押办公的场所。签押的意思是“确认收件”，即签字、画押，表示公文无误无损地收到了。驿丞是很小的官，九品，不过芝麻官也是吃皇粮的官。
皇华厅的东侧为驿丞的书房，是驿丞办公后小憩的地方。
皇华厅外的东侧为“轿房”，即准备轿子和抬轿人住的地方。
西侧为“攒典”，攒典为古代吏名，是仓库、务、场等处的吏役，这里就是攒典住的地方。
第二进，即皇华厅的后面是驻节堂，这是古代驿丞接待各路使节及四方宾客的场所，这间屋子为明代遗存，是整个盂城驿保持原状最好的一进房子，至今有600多年历史，厅、梁、瓦、柱都完全保持了当年的风格，是盂城驿的精华所在。
梁架上的木雕有象征万事如意的“玉如意”、象征年年有余的“双鱼跃龙门”、象征必定胜利的“毛笔”、“银锭”，还有“八仙过海”、和合二仙、“状元及第”、“刘海戏金蟾”等都反映了当时民间的风俗与文化，充分表现了人们对美好生活的向往与追求。
驻节堂的东西两侧为宾客寝房，是供过往的使节、官员下榻所用。
驻节堂的外面两侧是驿卒舍，即差役住的地方。
驻节堂的后面是厨房和库房，厨房旁边还配有豆腐坊。至元二十六年(1289年)，在元朝任职的马可·波罗途经高邮，住在盂城驿，称赞这里“建筑很好，范围很大”，他还在后来的游记中记载高邮“城市很大，很繁华。民以经商和手艺为生。养生必需品具极丰富，产鱼尤多。走兽飞禽各种野味甚多。用威尼斯银币一格鲁梭就能买到三只像孔雀那样大的雉。”
库房里除了存放驿站的物资，主要是给使节、官员送礼的东西，过往的使节、官员除了住在这里，走的时候一般还会给他们带点土特产。
穿过廊门有一个院落及礼宾轩，这里是驿丞宴请过往官员的地方，也是大官们住的地方。
历史上，盂城驿接待过许多名人志士，唐代宰相李吉甫住在这里修筑平津堰；唐宋八大家之一的王安石住在这里会见当地贤士王令；民族英雄文天祥去元营谈判，遭押后逃到这里，之后写下了《高邮怀旧》；精忠报国的岳飞曾在这里打赢了高邮三垛一仗，还有“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”的范仲淹、在《海国图志》中提出“师夷长技以制夷”的魏源、“二泉先生”邵宝、回族诗人萨都剌、荷兰使者尼霍夫、朝鲜人崔夫，以及前面说到的意大利旅行家马可·波罗等。
清康熙九年（1670年)，山东淄川（今淄博）人蒲松龄作为同乡好友孙蕙的幕宾来到高邮，管理盂城驿驿务7个月，其间他撰写了反映当时盂城驿窘迫困难的《高邮驿站》奏文，希望可以为穷困的驿站多争取些资金，文章也被收入在了《蒲松龄集》。
我们现在看到的盂城驿其实比规模最大时要小得多，邮驿和运河给高邮城带来了一度的繁荣，物资丰富的高邮也使盂城驿成为了重要的水、马大驿，据记载，鼎盛时这里厅房多达130间、马夫水夫超过200人、驿马65匹、驿船18条。
明代嘉靖三十六年（1557）盂城驿毁于倭火，隆庆二年（1568）知州赵来亨重建驿站，并在馆驿巷增设秦邮公馆，有60多张床铺，规模很大，他还做了一首《公馆记》，“皇华有堂，堂构峨峨。后寝渠渠，缭以周垣。启以高门，赭垩黝碧。”
驿站有兴有衰，驿丞的日子有好有坏，但古时“快递员”都是很辛苦的。看这个军邮水壶这么大就可想而知赶上“急件”时根本没时间住宿，比如要求“三百里限，六日二时到达”，若超时了要受到严格处罚，《邮驿律》第七条规定：迟一日答二十，每三日加一等，失误军机者，斩。就是说延误一天要鞭打二十下，延误三天罪加一等，耽误军机的话小命就没了。
“急件”肯定不能走水路，要快马加鞭，作为水、马大驿，盂城驿鼎盛时有马房二十间，驿站东面还有供马匹喝水的马饮塘。我国古代的邮传速度是很快的，最快可达600--800里/24小时，就像古装剧里常说的“600里加急、800里加急”，到站时往往都累得人仰马翻，但这效率比今天某些快递公司还快。
不过历代的邮驿都只是政权专用的通信工具，普通百姓是无权使用的，但在政治腐败的时候却成了帝王们讨美人欢心的工具，比如周幽王为博褒姒一笑而“烽火戏诸侯”，还有杜牧写的“一记红尘妃子笑，无人知是荔枝来。”当时唐玄宗为杨贵妃专设了四川涪州到长安的驿路，为保证荔枝新鲜，就是用的加急速度。当他们在皇宫中吃着汁多水满的荔枝时，是不会想到这一路上到底跑死了多少匹马。
盂城驿里还有个马神庙，马神即马王爷，道教神明。传说马王爷有三只眼，中间一只为天眼。由于马是古代最快的交通工具，驿站以马为业，驿马常年在外奔驰，江湖上的风险加上社会的动乱，还有贪官污吏的骚扰，使得从驿人员只得祈求马神来保护自己。
每年阴历六月二十三日是马王爷的生日，古代这一天，县衙的大小官员都会到这里来拜祭，以祈求在外平安顺利。祭祀品也很特别，是羊，而不是猪，因为羊和马都是吃草的动物。
最后当然要登下盂城驿的最高处，这个高三层的鼓楼是盂城驿的标志性建筑，也是当时高邮城的制高点。
鼓楼上自然有鼓，报时、报捷、观察到敌情时都会敲击它。
站在鼓楼上可以俯瞰到盂城驿的全貌，老爸老妈因爬不动高，在皇华厅前和我挥手致意。
凭栏远眺，是刚才伴随我们到来的京杭大运河，和与之一堤相隔、湖天一色的高邮湖，它们见证了盂城驿的兴衰，也见证了高邮城的岁月变迁。
向东望，远处的净土寺塔在一片高楼中依旧显眼，始建于明朝神宗万历三十四年（1606年）的净土寺塔因当时属高邮城东南郊，故又称“东塔”。
从盂城驿出来已是中午12点半，继续沿着运河行驶不多远，从高邮运河二桥跨过大运河，上到西堤，我要带老爸老妈到高邮湖边吃顿汪曾祺先生的家乡宴。此时一边是柔似锦缎的高邮湖、一边是缓缓而过的大运河，很有元萨都剌路过此地《题界首驿》的感觉，“清气扑人湖面水，幽声到耳树头风。”
在到达餐馆之前，我们好见到了高邮另一个作为京杭大运河重要组成部分的世界遗产——大运河河心岛上的镇国寺。乾符元年（874年），唐懿宗宗弟看破红尘，出家为僧，他遍访名山古刹，一路云游至高邮，来到运河与高邮湖边，见一边湖水滔滔，一边水流汩汩，凡尘俗念顿时消失，于是在此结茅禅修、弘扬佛法。后传至朝廷，僖宗拨款修建寺院，赐名“镇国禅院”。
镇国寺中也有一塔，高35.36米，方形七层楼阁式砖塔，顶端塔刹为一青铜筑葫芦，葫芦表面刻着“风调雨顺、国泰民安”。此塔因与刚才我在盂城驿鼓楼上看到的“东塔”遥遥相对，亦称“西塔”，还被人们誉为“南方大雁塔”。高邮民间还有一个浪漫的传说：每到夜晚，镇国寺塔就会与净土寺塔相聚在一起。
过了镇国寺没多远就到了我们吃饭的餐厅，老板说以前在湖里的大船上，但后来保护环境，只可在岸边。从窗外和三层的露台上可以看到渔民停船的小码头，波光粼粼的高邮湖便是为汪先生小时候提供各种湖鲜美味的聚宝盆。
因为前两日在阳澄湖边吃了不算太满意的阳澄湖大闸蟹，所以我对高邮湖的大闸蟹原本也没抱太大期望，但没想到的是，这高邮湖大闸蟹是我们此行、甚至是这些年来吃到得最美味、最有小时候吃到的有湖鲜味的大闸蟹，且膏黄超级饱满，肉质白嫩鲜甜。难怪当年秦少游都要把此蟹作为上等礼品送给苏东坡，并赋诗《以莼姜法鱼糟蟹寄子瞻》，要知道苏东坡除了会写字赋诗作画，也是一个美食家。
这蟹价格也不算太贵，四两的母蟹70元一只，比我们在阳澄湖边吃的60元一只3两半的母蟹要大太多，最主要是质量、味道都好太多，绝对的物有所值。以至于第二天我去下一站的路上看到湖边有卖蟹的，还特意停下来要了电话，回京后快递买蟹，品质和味道依旧好得没话说。
可以说高邮这顿美食每一样都给了我巨大惊喜，被汪先生带火的汪豆腐也是鲜嫩鲜香得让我难以忘怀。我原本想一个豆腐能有多好吃，之前在扬州吃的文丝豆腐除了刀工，味道并没给我任何惊艳，但这看起来似乎很普通的一盆汪豆腐却让我一下爱上了高邮，我终于明白为什么汪先生对家乡的美食念念不忘，我也知道我一定还会再来高邮，毕竟大闸蟹可以快递，但汪豆腐必须趁热吃。
高邮的螃蟹惊艳了我，高邮的鲫鱼也是让我赞叹不已，鱼肉细嫩、奇鲜无比，喝上一口金黄的汤，简直就是汪先生说的“人生至境”。鲫鱼并不是名贵的鱼，却有着“河中第一鲜”之称，但这些年来我从未吃过如此鲜美的鲫鱼，我问老板为什么这么鲜，老板说因为真的是野生的。
高邮的双黄咸鸭蛋自然也是不能少，汪先生虽抱怨过“我对异乡人称道高邮鸭蛋，是不大高兴的，好像我们那穷地方就出鸭蛋似的！”但他也说了，“曾经沧海难为水，他乡咸鸭蛋，我实在瞧不上。”高邮的咸鸭蛋确实如他所说，“质细而油多。蛋白柔嫩，不似别处的发干、发粉，入口如嚼石灰。油多尤为别处所不及。”
原本还想尝尝汪先生赞过的高邮大麻鸭，但老板说现在不让捕野生的，所以没有了。我本想问难道养殖的麻鸭也没有么？但想想那野生鲫鱼的味道确实与养殖的完全不同，便不做声了。
今天是我们出来的第十天，原本计划下午去往洪泽湖的三河闸，晚上住淮安，但这顿超乎意料的高邮美食让我突然就不想走了。正好早上发现健康宝弹窗了，而我们还有两天就要回京了，索性今天就住在这里，踏踏实实提个申诉以保证后面能顺利进京，同时也逛逛今天的高邮城。
既然不着急走了，顺着西堤往北开，先到西堤风光带好好赏一赏高邮湖和明清运河故道。高邮湖曾是古邗沟的重要通道，后因湖面风浪大，为航行安全，自宋至明清逐渐修筑分隔河湖的东西堤，明清运河故道逐步形成。
当时的高邮明清运河故道北起界首四里铺，南至高邮镇的石工头，全长26.5公里，不过那时运河是弯的。1956年大运河裁弯取直，在故道东堤外另开新运河，80年代为保运堤安全填了故道，但故道的多处遗迹仍清晰可见，所以现在高邮有着“一湖二河三堤”的景观，一湖即高邮湖，二河即古运河与现在的京杭大运河，三堤即因故道而形成的三个堤。
高邮湖虽远没有我们昨天看到的太湖大，但也是烟波浩渺、浩瀚无际，正如秦少游所描写的“环以万顷湖，粘天四无壁。”高邮湖在成湖以前，是由大大小小的众多湖泊组成的“串珠式”湖泊群，后因淮水向东无出路，而洪泽湖又容纳不了全部淮水，遂循地势向南流去，泛滥于高、宝地区，使这一地区的许多小湖成为巨浸，形成了高邮湖及宝应湖。
如今的高邮湖就像汪曾祺先生说的，“水有时是汹涌澎湃的，但我们那里的水平常总是柔软的，平和的，静静地流着。”坐在高邮湖边真是诗“秦”画“驿”，一“邮”倾心。
入住酒店时发现停车位里有不同方向的箭头，起初也没当回事，但突然发现隔壁车上贴了罚单，原来在高邮停车一定要按箭头的方向停，否则是要吃罚单的。
在酒店里提交了各种我们自身健康及没有去过高风险地区的证明，等待解除健康宝的弹，至今回忆起来依旧很是感慨。不过能不能解除也不是我能掌控的，提交完资料，便拉上老爸老妈去逛街。
如今的高邮小城宁静而朴素，没有景区的复古，也没有大城市的喧哗，走在路上倒是蛮舒服的。找了家特产店买了不少咸鸭蛋，可惜的回家尝了后发现远没有中午餐馆里吃的好吃，价格也并不便宜。
第九站费用：吃饭380+过路费23.25（ETC9.5折）+门票元40+住宿179=622.25元
小贴士：盂城驿门票30元（网上买有优惠），60-70岁半价，70以上免票，开放时间08:15-17:30
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