本文目录
- 单反相机的使用方法 单反相机怎么使用
- 单反相机摄影知识
- 用单反相机需要什么技巧
- 尼康单反d7200连拍怎么操作指南
- 从手机到相机——写给摄影初学者的操作手册
- 尼康单反相机810怎样操作指南
- 新手摄影技巧解析
- 单反入门教程：单反相机菜单的调节
单反相机的使用方法 单反相机怎么使用
1、光圈大多用在拍人像以及风景时。光圈首先就是手动定义光圈的大小，相机会根据这个光圈值确定快 门 速度。由于光圈的大小直接影响着景深，因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。在拍摄人像时，我一般采用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅景深的作用，这样可以突出主体。同时较大的光圈，也能得到较快的快门值，从而提高手持拍摄的稳定。在拍摄风景这一类的照片时，我往往采用较小的光圈，这样景深的范围比较广，可以使远处和近处的景物都清晰，同样这一点在拍摄夜景时也适用。
2、快门多用于拍摄运动的物体上，例如体育运动、行使中的车辆、瀑布、飞行中的物体、烟花、水滴等等。与光圈优先相反，快门首先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。快门优先多用于拍摄运动的物体上，特别是在体育运动拍摄中最常用。很多朋友在拍摄运动物体时发现，往往拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。并且物体的运行一般都是有规律的，那么快门的数值也可以大概估计，例如拍摄行人，快门速度只需要1/125秒就差不多了，而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。
3、拍好微距，需要用光、构图讲究技巧。我们要掌握的是怎么把微距拍清楚，不要拍糊呢?注意以下两点就行了。首先，用三 角架 。手持不稳，放大之后总看到片糊，所以第一条，用三角架。其次，用自拍机。我们发现，即使用架，在按动快门时仍然带入了晃动，最好的办法，启动自拍机。
单反相机摄影知识
导语：好的相机应该同时具备两种不同的特性，让“想简简单单用相机”的人能够容易操作拍摄，让“想深入了解功能特性”的人也能得到满足。单反相机的简单操作和专业操作，简单归纳起来就是容易上手和难上手的两种操作。以下是我整理单反相机摄影知识的资料，欢迎阅读参考。
单反相机有何选择指南
选择指南：
1、最重要的问题 预算有多少
其实买什么都好，面对众多选择时，最主要的还是一个“预算”的问题。有多少预算，就能定位到怎么样的产品类型。下面我们来看看什么样的预算对应什么样的方案，这只是一个参考，电子产品发展日新月异，我建议具体购买看当时的市场。
2、确定机身和镜头的投入比例
在定好自己的预算后，如果想机身镜头分开购买，那就要分配好机身与镜头分别投入的比例。一般第一次购买数码单反的用户都觉得应该在机身上投入更多，但其实这样的想法并非十分正确。因为好的镜头比好的机身更能带来画质上的提升，另外一只好的镜头在你的`机身淘汰换新后，仍然能够继续为你工作，所以涛哥建议，购买时应该适当提高对镜头的投入比例。
3、挑选品牌
很多朋友本身使用过某些牌子的数码相机，觉得用惯的牌子会更好。虽然这样的想法可以让自己的选择范围收窄很多，但是也有可能错过了其他牌子的优秀机型。紧记，最适合自己的才是最好的!在选择时应该抛弃品牌偏好，接纳其他牌子，从中选择最适合自己的型号。
4、根据拍摄的题材选择镜头
摄的题材类型很大程度上决定了所需要的镜头类型。例如想拍摄风景，应该选择超广角变焦镜头;想拍摄微距静物，应该选择微距镜头;想拍摄人像美女，应该选择中长焦大光圈镜头。不过一般初次购买数码单反的用户，大多数都不清楚自己主攻的题材，或者说什么类型都想试试拍摄，这时候便需要选择泛用性比较高的标准广角变焦镜头。
如果对画质要求不是很高，或者预算不足，可以直接购买套机，套机镜头已经能满足大部分摄影题材的要求。如果对画质有一定的高要求，而且由足够的预算，可以选择大光圈标准广角变焦镜头，这些镜头不仅能扩大你的摄影弹性，而且画质上也比套机镜头有很大提高。
5、特色功能
单反相机是否有，防抖，实时劝功，除尘等!
6、单反相机操作性如何
相机各个按钮的位置和功能设计、菜单设计是不是合理?是不是更人性化、更便捷?是不是更符合摄影人的需求?这是相机非常重要的方面。
一：新手验机宝典
1. 打开包装后首先检查包装盒里有没有中文的保修凭证，如果没有保修凭证，那就是水货，水货是得不到厂家的全国联保服务的，只有所谓“店保”。当然，水货的价格与行货是不一样的，经常会发生用购买行货的价却拿到了水货的事情，如果发现没有保修卡，请当场要求店家更换行货。
2. 保修卡上有机器的编号，拿出产品来查验机身上的编号，看是否和保修卡上的编号一样。如果盒子上也贴有机器编号的标签(佳能的盒子上会有)，那就要三个地方的编号一致。
3. 接下来检查机身上是否有污垢或划痕，防止被人用过的机器冒充新货。最值得检查的地方有三处，一处是劝器目镜，因为使用过的相机，非常容易在劝目镜处留下灰尘;一处是镜头卡口，没有或很少上过镜头的卡口，应该是明亮光洁没有划痕的;另一处是锂电池的电极部分，如果磨损严重，可以确定是用旧电池调包，只有极轻微的痕迹时才有可能是厂方或商家检验时留下的。
4. 确认相机和电池都是新品后，对照说明书检查包装中的所有配件是否齐全。大部分说明书都会提供装箱清单，也可能是在说明书外单独的一份资料。检查这些附件的包装是否完整(每件配件都会有包装，不会是裸露的)，如果包装是密封的，检查是否被打开过。
5. 当上述检查都顺利通过后，就可以装电池试机了。开机后的第一个检查动作是查看机器的日期和时间是否为类似1980年1月1日12:00的奇怪时间，通常新机第一次开机时需要设置时间，如果屏幕提示设置时间则肯定为新机无疑，但不排除也有部分机型出厂时已经设好。然后，插入一张空的存储卡进行试拍，马上回放检查照片编号是否从0001开始，如果编号不是从1开始，则可以确定有人用过。
6. 接下来，检查LCD劝器的液晶屏是否有坏点。检查LCD坏点的方法是全白和全黑拍照测试——把机器对准白纸拍摄全白画面，然后再把镜头盖盖椎头拍摄全黑画面，回放上述照片，察看LCD显示屏上是否有不同于周边颜色的坏点。如果发现每张照片即使放大后都会在LCD的同一位置出现这样的点，即可以确定LCD有坏点。
7. 然后要做的是检查感光器是否有损坏的像素点(这一步骤的检查经常会因为LCD没有见到坏点而被忽略，实际上感光器的坏点比LCD的坏点更为糟糕，因为它会在照片上见到)。仍然采取检查LCD的全白与全黑方法，但需要用快门优先模式拍摄高速、快速、慢速、极慢速等不同曝光速度的照片，因为感光器的像素单元的缺陷有时会在某个速度范围内才会出现。拍摄好之后，可以放大图像回放并用方向键上下左右移动照片仔细观察，看白色照片上是否有暗点，黑色照片上是否有亮点，或者其他颜色的点(如果某个像素单元RGB三个通道没有全部损坏，坏点就是彩色的)。比肉眼更科学的检查方法是用坏点检测软件测试，如Dead Pixel Test 工具就是一款比较好用的坏点检测工具软件，用它打开刚才拍摄好的全黑照片即可检查出感光器是否有坏点以及有多少噪点(噪点多少都会有，不用管它，但坏点数量必须是零)。这个软件很小，解压缩后也只有几百K，而且不需要安装，直接运行即可。建议用闪存带在身上，要求用店里的电脑测试。如果店里不提供电脑测试，有条件的可以带上笔记本电脑。当然，回去测试也可以，但一旦发现有坏点，店家是否给更换，可就不好说了。
8. 如果以上检查都没有问题，可以试试相机的其他功能，拍摄一些景物看看机器的性能如何，主要检查一下自动对焦是否准确(即镜头是否跑焦)。方法是开大光圈拍摄，记住你的焦点是什么，回放时查看焦点是否清晰，如果不清晰可多拍几次试试。当然前提是快门速度要足够快，不要拿糊片当成跑焦。
9. 确定以上检查都没有问题后就可以付款购买了，要让店家开发票或收据，因为有些品牌的保修除了保修卡，还要提供购买证明以确认购买日期。
二：如何选购合适自己的单反
1、先明确自己的需求。
对抓拍，或拍运动，有没有比较高的要求?
有：建议中、高端单反。无：建议入门单反。中端单反对焦系统、快门迟滞都比入门单反要好，抓拍、连拍性能更强。
是否会经常冲洗幅面较大的照片(比如12寸或更大幅面)?
有：建议考虑高像素的单反。无：不必过于纠结于高像素。高像素的单反，在冲洗12寸或更大幅面照片时，裁剪空间更大一些。
是否需要在比较恶劣的环境下使用?是：建议选择金属机身，或至少金属骨架。否：机身材质可不作考量。如果你打算带着相机上战场，或都要与沙尘暴作抗争，金属机身更加可靠。城市使用无所谓。
仅仅为了家庭、旅游拍照，还是打算将摄影作兴趣爱好一直保持下去?
是：建议使用大众品牌相机，比如Canon、Nikon，原厂、副厂镜头、配件丰富，市场保有量大。否：一些小众品牌，比如Pentax的机器性能不差，性价比往往更高。
2、根据自己的需求选定机器及镜头的型号。如果是新手，不妨从套头使用。套头的焦段18-55mm，折算下来大约28-80mm左右(不同品牌折算率略有不同)，也覆盖了广角、标准、人像等常用焦段。光学素质过得去，做工用料一般，练手足够。用的好的话也能拍出精彩的照片。而且价格不贵，以后再升级镜头也不会造成太大的浪费。
3、上网查询报价，做到心中有数。
4、挑选当地信誉较佳的店铺。如果价格与网上报价相差不远，苏宁、国美这些3C卖场更令人放心，至少能保证是行货。
5、验机。要求机身、保修卡、包装上的序列号一致。包装、配件没有拆封、使用痕迹。试拍几张检查相机屏幕、感光器有无坏点。对白纸拍两张检查是否有坏点。盖上镜头盖长时间曝光几张看固定位置是否有亮点。如果只有1、2个坏点也没必要太纠结，难免的，不影响正常使用。如果坏点比较多或在比较靠近中心的位置，不喜欢叫当场换一台。最后要求经销商填好保修卡，并索要发票。
6、最后还可以选一点小配件，比如屏幕贴膜(普通膜就可以)，储存卡(建议Class 6级或更高速的卡)，相机包等等。经销商能送当然最好。
用单反相机需要什么技巧
M档晚上练习不同光圈快门的配合，先别动iso。
M档不同日光练习背光逆光光圈快门的配合。
以上熟悉了，练习构图（这个太难说不细致），最后开始学习photoshop将前期（拍下来的），有小缺点的后期（ps）修正。
1身体好，2有力气，3有耐心。
1没有好身体没办法扫街游走；
2没力气背不动几十斤的设备；
3后期处理太需要耐心。
尼康单反d7200连拍怎么操作指南
根据型号的不同有不同的操作方法如下：
1、尼康单反有很多型号，不同的型号切换连拍参数的方法不一样。
2、尼康有的单反采用左肩肩拨盘方式调切连拍，比如D810、D7200等。
3、连拍拨盘在左肩拨盘的下方，方法是按按住左肩下盘的固定按钮（有的键靠后，有的键靠前）后，同时转动右肩拨盘的下拨盘，将设定的连拍张数（比如CL、CH等）对准边上的刻度参照固定线，放开固定按钮即设定完毕，相机进入连拍状态。
4、尼康有的单反采用右肩肩拨盘方式，比如DF等，直接用拨键切换CL、CH等，不需要按住连拍切换固定按钮。
5、尼康有的单反采用菜单调整，比如D5300等入门级单反。方法是：进入菜单，路径为 拍摄菜单 - 释放模式 - 高速连拍（CH）或低速连拍（CL）等，设定完毕后退出，相机即进入连拍模式。
扩展资料：
1.相机拍摄界面上共有三个按钮，功能分别为：特效切换、快门、组合方式切换。
2.软件共提供了LOMO蓝、LOMO红、深褐色三种特效模式，用户可以选择单张、条形四连拍、四宫格、九宫格四种组合方式。
从手机到相机——写给摄影初学者的操作手册
这是一份写给摄影初学者操作手册。我希望能以最简洁的话语，说清楚如何操作手机、相机，拍出一张“合理”的照片。
至于如何拍好一张照片，本文不会有，但用不了多久，我就会把这些年常用的技法整理出来，供各位看官参考。
摄影刚出现时，只是作为绘画的一个分支，早期的摄影作品往往会融入摄影师强烈的个人情感色彩。后来，人们发现摄影不但可以用来表达情绪，还能用来记录各种社会现状，于是摄影就慢慢地从绘画中独立出来，并最终演化出了两个流派——绘画派和纪实派。
为什么要说这些？因为我们大多数人都属于纪实派的摄影者（更可能什么流派都不算），所以我们应当以纪实派的“合理”来要求自己。
那么，“合理”究竟是指什么呢？ 我认为是尽可能地还原现场，看见什么，就把它还原成什么样。 也许这样不是最美的，但一定是合理的。
还原一个真实场景需要做到什么？在我看来至少有这样四个因素：
恰当的取景
适当的曝光
清晰的对焦
真实的色彩
概念讲完了，进入实操部分。
经常有人问我，手机摄影和相机摄影的差别是什么？
我的回答是，如果只想发发朋友圈，那么对于大多数场景画质差别不大；如果要大幅输出，比如打印大幅相片、作为杂志插图或者设置成屏保，那么还是需要一个相机的。除了画质外，另一个较大的不同点在于操控。有些场景手机很难拍出，比如星空、暗光、闪电、体育等等，当然了，手机的操作速度也比相机慢些，想想苹果和当年诺基亚的打字速度吧。
虽说手机的画质和操控性都不如相机，但由于其便携性，以及在网络图片中的优秀表现，对于大多数人而言仍然是一个非常好的选择——就连我这种有好几台相机的人都经常会拿着手机拍照，轻啊！
那手机摄影需要注意哪些事项呢？我列了份操作步骤，诸位可以记下来，拍照前想一想，相信对提升拍照水平会有一定帮助。
所谓HDR，是指高动态光照渲染照片。这个名词太专业了，举个例子就能说明白。你是否拍摄过逆光的人像？为了把人脸调亮，背景会变成死白一片对吧？这就是超出了动态范围。HDR的动态范围（最亮和最暗部分之间的差异）比一般的照片要大，如果开启HDR去拍摄同样一张照片，也许在人脸可见的情况下，背景也能保留一部分细节，而不是一片白花花。
用一种简单却不专业的方法解释下HDR的原理。可以认为HDR是由三张或更多张曝光量不同的照片合成的，最暗的那张保留了亮部细节，最亮的那张保留了暗部细节，这样合成到一起后，是不是亮部和暗部都有充足的细节了呢？
所以，当遇到光比特别大，又都想拍清楚的时候，果断开启HDR吧！
取景恰当，包含两个意思，一是主体要完整保留（尤其是人像不要断手断脚！），二是去除不必要的其他物体。什么是不必要的物体呢？就是既不能和主体产生联系，又不能和主体产生对比的物体。
举个例子。登山途中我们经常会有这种感受，“哇，视野好开阔，我要把它拍下来！”回家一看，才发现照片里什么都有，草丛、树木、山峰、人流、白云、烟囱……于是怏怏地对朋友说，“你自己去一次就知道了，比照片上好看多了，我手机拍不出。”事实真的是这样吗？不一定。如果我们要展现山的巍峨，那么有近景（比如一个人，对比出山的高度）、有山峰（主体）、有白云（最好山峰能直插云霄）就够了。其他的东西都是不必要的，应该统统去掉。
再举个例子。为什么拍妹子要用大光圈？因为大光圈能够把不相关的背景全部虚化掉，这样所有注意力都会集中在主体，也就是妹子身上了。
曾经有个人，发了一组全部拍虚了的灯光给我求点评（称赞）。当初我不会说话，要多轻蔑有多轻蔑，然后他和我大吵了一架。结果这事被一位无聊的大师知道了，他看了看照片，“0分。”于是又吵了一架。并不是说所有拍虚了的东西都不好，只是在正常情况下，如果你睁开眼发现世界是模糊的，你会开心吗？
扯回来，把对焦点选在拍摄主体上。如何选择对焦点？想拍哪里点哪里就好了。
在有些大光比场景中，我们不需要亮部和暗部都很清晰，所以用不着打开HDR。比如拍夕阳时，近处的建筑物只需要一个剪影即可，此时HDR就不合适了。这时候，我们可以通过调整曝光补偿来使画面更暗，建筑死黑不要紧，只需要让拍摄主体太阳展现出黄昏应有的亮度就行了。
曝光补偿的调整方法如下：先轻触屏幕选择对焦点，此时对焦点右侧会出现个小太阳，把小太阳往下拖就能压暗画面（曝光补偿为负），向上拖就能提亮画面（曝光补偿为正）。这个功能应该近两年出的大部分手机都具备，操作方式可能略有不同，各位可以自行一试。
比对一下之前说的“合理”四要素，我们已经调整了三个，为什么没有调整色彩呢？一般来说手机内置的自动白平衡完全够用了，即使自动跑偏了，后期调整一下也就好了。
手机部分的操作指南就写到这里，下面我们进阶到相机部分。
相机操作指南主要指单反或微单，也可以是具备相似操作功能的高端卡片机。如果是傻瓜机的话，那操作方式参考手机就行了。
与手机摄影一样，为了拍出一张“合理”的照片，我们要控制的依然是四要素。同样的，我也列了一份适用于相机的操作步骤。
如果拍月亮，那就用长焦；如果拍大景，那么换个广角；如果拍人像，那么搞个大光圈……关键在于知道自己拍什么，这不属于操作，今天不表。
所谓的测光，是指相机测算出物体应该有多亮，然后相机就会根据这个标准进行自动曝光。至于相机会把哪个物体作为测算对象，这就是测光模式的事情了。
测光模式主要有三种，中央重点测光、点测光和评价测光。 中央重点测光会对处于画面中心为基准进行还原 ，也就是说，如果画面中心偏暗，为了将画面中心还原到正常亮度，会让整个画面都变亮，反之亦然。 点测光也是同样的道理，其测光对象是对焦点上的物体 ，假设我们的测光点选在雪上，那么为了将白雪的亮度控制在一般水平（灰色），那么会从总体上减少曝光量，压暗画面。 评价测光则是对取景框中的所有区域的亮度取一个平均值 。
中央重点测光个人认为没什么大的价值，据说是给初学者使用的，因为初学者喜欢把主体放在正中间；点测光适用于需要精确测光的物体，比如人脸等；评价测光则照顾到整个画面，风光用得偏多。
相对来说，我更喜欢点测光，但目前好像评价测光比较流行，无所谓啦。 对于测光模式，初学者不用太过在意，一般设置一个习惯的模式就行，不用经常改来改去。 就算测出来不准，那么调节下曝光补偿就好了。
开始这一步之前先解释下进光量。进光量，说白了就是照片有多亮。如果希望照片亮一点，那么增加进光量；如果希望画面暗一点，那么减少进光量。影响进光量的因素有这样三个：光圈、快门、感光度ISO。 光圈越大、快门越慢、ISO越高则进光量越大。 三个名词都比较专业，我把它变成一个小故事以便理解。
想象一下，我们身处一个密室之中，密室唯一的光源来自于墙上的一个小洞。现在我们手上有一张神奇的吸光纸，这张纸吸收的光能越多，我们就会拥有越多财富。那么问题来了，我们怎样才能拥有更多财富？有三种方法。第一，把墙上的小孔挖得更大些（加大光圈， 特别注意，光圈越大F值越小 ）。第二种，增加吸光纸的吸光能力（提高感光度ISO）。第三种，等待更长的时间（减慢快门速度）。
这样是不是容易理解多了？好，知道了这三者是什么意思后，我们来看看它们分别有什么意义。
光圈影响景深和画面质量。 先谈景深。光圈越大，景深越浅；光圈越小，景深越深。景深是什么？景深就是指照片中清晰的范围。举个例子，假设其他条件（焦距和对焦位置）相同的情况下，F2.8光圈的清晰范围是3-4米（离自己3-4米的物体是清晰的），那么比它小一档的F4的清晰范围应当比F2.8要深，可能是2.5米-5米。这下解释清楚了吗？所以拍人像一般用大光圈，把背景模糊掉；拍风景用小光圈，确保所有景物都是清晰的。光圈还会影响画质。每支镜头的最佳画质光圈都不太一样，这是由镜头制造工艺导致的，大部分镜头的F5.6-F11光圈成像质量都比较好，在没有其他需求的情况下可以优先选择这个范围的光圈。
快门意味着照片会不会“糊”。 如果我用1秒的快门速度去拍奔跑中的苏炳添，会发生什么事？会出现一张糊了的照片，很可能从照片的左边框到右边框都会出现苏炳添的影子，因为1秒钟都够他跑10米了！那如果我用1秒的快门速度去拍一个静止的广告牌会发生什么？广告牌多半也会糊掉，因为虽然广告牌没动，但是我手抖啊。那怎样的快门速度才是安全的呢？在拍摄静物时，至少要保障快门速度快于焦距的倒数——如果用50mm的标准镜头拍照，那么快门速度应快于1/50秒。如果拍摄的是动态物体，就要一事一议了。
感光度ISO比较简单，ISO越大，画质越差，记住就行。
明白了光圈、快门、感光度三者之间的关系及意义后，如果还困扰于如何选择曝光参数的话，我做了一个比较简单的判断流程供参考。
a.拍摄的是动态物体吗？是的话，选择快门优先或手动模式。
b.拍摄的物体有特殊的光圈要求（背景虚化、全景清晰）吗？是的话，选择光圈优先或者手动模式。
c.拍一张，是否画面中存在死黑或者死白（建议观看直方图）？是的话，在光圈优先/快门优先情况下调整曝光补偿，手动模式下调整快门速度/ISO
d.现在曝光比较恰当了，检查下快门速度有低于安全速度吗？是的话，提高ISO（手动模式下还要加快快门速度）
e.如果环境太暗，怎么调快门都不安全，或者ISO已经大于1600了（噪点非常明显），怎么办？请上三脚架。
f.完成！
曝光调整到位后，再来调整对焦。
对焦模式比较简单，大致分成三种——单次、连续追踪、手动。
单次对焦 指相机自动对焦一次后就固定下来了， 适用于静物拍摄。
连续追踪 指对于对焦框中的物体不断自动对焦， 适用于动态拍摄。
手动对焦 一般结合实时取景使用，是对焦准确性最高的方法（避免了机内自动对焦不准的问题，但也最慢）， 适用于暗光、风光等。 由于焦点固定的特性，也常用于星轨、堆栈合成等拍摄中。
由于不太拍体育和动物， 一般我会选择单次对焦，上三脚架就用手动对焦。
这个没啥好说的了，看取景器里面，想对焦到哪儿就把对焦点选到哪儿。
发现了没，还是没有“真实的色彩”？自动就行啦，相机的自动白平衡比手机更好，大不了后期嘛。
洋洋洒洒写了4000多字，啰嗦了些，但自认为可行性还是比较高的。对于这篇文章里挖的坑（比如直方图、曝光补偿等）深感抱歉，以后会尽可能补上的。
晚安。
尼康单反相机810怎样操作指南
由于不同厂商的菜单栏差异较大，所以为了方便大家在菜单栏中寻找相关功能，笔者将按照各个设置的功能分类为大家介绍相关内容，文章中按顺序分为：拍摄控制、稳定设置、对焦设置、测光与曝光、取景器设置五个部分进行介绍，具体内容有：色彩优化校准、动态亮度调节、降噪设置、间隔拍摄、多重曝光、自动感光度设置、双卡槽设置、电子前帘、对焦范围选择、追焦灵敏度调节、循环对焦点和取景器功能设置。下面我们正式进入解析部分。
产品：D810(单机) 尼康 数码相机
2拍摄控制：优化校准与亮度调节.
·拍摄控制：优化校准与亮度调节
我们按照尼康的菜单顺序进行介绍，首先看一下拍摄控制选项。在本页我们将介绍两个基础内容，优化校准与动态D-Lighting。
新手晋级之路 解析常被忽略的相机设置
在拍摄设置里可设置优化校准和动态D-Lighting
色彩优化校准：
首先说一下优化校准，大部分厂商都有着自己的色彩校准方式，以尼康为例子，尼康的校准分为：标准、自然、鲜艳、单色、人像，风景、平面（最新的优化校准选项）；所谓校准，就是在处理原始图像信息时，加入有关锐度、清晰度、对比度、亮度、饱和度、色相等参数的调节，使得画面带有一定的风格。我们在RAW文件中也可以载入相关参数。
新手晋级之路 解析常被忽略的相机设置 新手晋级之路 解析常被忽略的相机设置
优化校准中有很多可以调节的选项
其实，虽然各个厂商的校准各不相同，但基本上可以分为：适合人像的低饱和度校准、适合风光的高反差或者高饱和度校准、正常拍摄校准和黑白四类。我们在拍摄时可以预先选择，使得画面更加精彩。另外，非常值得注意的是，每种模式可以独立调节各类参数，因此如果您对校准不满意，可以自己进行设置并保存为自定义校准，可以方便日常拍摄。
新手晋级之路 解析常被忽略的相机设置
使用优化校准会有很好的色彩提升
新手晋级之路 解析常被忽略的相机设置 新手晋级之路 解析常被忽略的相机设置
在后期软件中，可以设置色彩优化
在后期处理中，如果我们使用RAW文件进行存储和后期处理，非常重要的一点是：在尼康ViewNX2中，默认是带有所有校准参数的，但是，在Adobe Camera RAW中打开图像后，默认是没有色彩校准信息的，需要手动进行选择，这一点很重要。
动态D-Lighting：
说过了色彩优化校准，另外一个比较是实用的是D-Lighting，佳能的叫法是自动亮度优化，它的作用是在大光比环境下，自动优化光比，提亮阴影，压暗高光，从而保留更多细节。在这里笔者建议，我们可以将D-Lighting设置为自动（或者标准），对我们的照片画质提升有很大帮助。不过值得提醒的是：D-Lighting或者自动亮度优化是建立在测光的基础上的，因此仅对全局测光和中央重点测光下有效，当我们使用点测光时效果不明显。
新手晋级之路 解析常被忽略的相机设置
动态D-Lighting可以平衡阴影和高光
新手晋级之路 解析常被忽略的相机设置 新手晋级之路 解析常被忽略的相机设置
动态D-Lighting关闭（左）与开启（右）
新手晋级之路 解析常被忽略的相机设置 新手晋级之路 解析常被忽略的相机设置
动态D-Lighting关闭（左）与开启（右）暗部细节对比
因为机身的校正是建立在原始数据基础上的优化，所以动态D-Lighting对于RAW文件是没有意义的，但是动态D-Lighting对于JPG直出有非常好的效果。非常重要的一点：对于后期调节，ViewNX2默认会带有D-Lighting的校正，但是在Adobe Camera RAW中同样是没有效果的，我们只能手动校正。但是，如果你想要拍摄剪影效果，最好还是在相机内就关闭D-Lighting，不然你无法看清照片的最终效果。
产品：D810(单机) 尼康 数码相机
3拍摄控制：降噪设置.
·拍摄控制：降噪设置
相机降噪是拍摄设置中一个非常重要的选项，相信很多刚开始玩长曝或者拍摄星空的朋友，都会纳闷为什么拍摄完一张后相机要计算很长时间，这就是降噪设置不正确的原因。在相机中，降噪主要分为两类：长时间曝光降噪和高感光度降噪。
新手晋级之路 解析常被忽略的相机设置
降噪设置同样在拍摄菜单中
长时间曝光降噪：
长时间曝光降噪是指在曝光时间较长时，机身会对长时间曝光产生的热噪进行降噪处理，这类降噪的原理是，在拍摄完成后，相机会在拍摄一张全黑的图片，从而根据全黑图像的热噪计算出原式文件的降噪信息。（注：不同厂商算法不同，拍摄全黑图像的时间不一定等于曝光时间，而且有些厂商在照片连续拍摄时，之前的图片会暂存于缓存而非存储卡，降噪处理在拍摄一定张数后统一计算。）
对于RAW文件，开起长时间曝光降噪会会记录一组降噪数据，与原始数据进行对比得出最终结果，因此开起长时间曝光降噪后，所有的降噪数据会直接在RAW文件中体现，而无法在软件中选择是否保留。但是通过实际测试，我们发现由于Adobe Camera RAW和原厂软件的算法不同，在打开RAW文件时会自行去除一部分热噪，而对于JPG，即便是关闭降噪，也会在算法上去除一些噪点，这与Adobe Cmaera RAW相同。
新手晋级之路 解析常被忽略的相机设置
实测长时间曝光降噪对不同格式文件的影响
根据实测我们可以发现，其实长时间曝光降噪的原理在于图片对比，因此对锐度损失不大，但是会严重影响拍摄的实时性。因此，笔者建议：如果您要拍摄例如星轨、流云这一类不能有间断的题材，请关闭长时间曝光；如果您对照片连续拍摄没有要求而且可以长时间等待，建议开启长时间曝光。
高感光降噪：
不同与长时间曝光降噪，高感光降噪只存在与JPG中，而在RAW文件中并不体现，而且，高感光降噪可以理解为是一种模糊算法，通过涂抹从而降低噪点，因此无论任何机器，高感光降噪都会对画质产生影响，而高感光降噪的表现，取决于机身处理器和厂商算法。
因为高感光降噪是一把双刃剑，它是以细节为代价获取更纯净的照片，而对于RAW文件，高感光降噪与长时间曝光降噪相同，虽然在RAW文件中会记录，但是在ViewNX2中是自带的，无法关闭的，而在Adobe Camera RAW中是不会体现的。
新手晋级之路 解析常被忽略的相机设置
实测高感光降噪曝光降噪对不同格式文件的影响
从上面测试我们可以看到，高感光降噪不同于长时间曝光降噪，它虽然也无法在后其中选择关闭，但是使用Camera RAW，也就是在PS或者Lightroom中处理RAW文件高感光降噪是没有意义的，而且其实这种降噪属于软件降噪，我们可以通过后期处理达到相同效果，因此笔者建议：如果您使用JPG拍摄，建议开起高感光降噪，如果您使用RAW文件拍摄，高感光降噪其实没有意义，可以在后期使用软件进行降噪，可以关闭。
产品：D810(单机) 尼康 数码相机
4拍摄控制：间隔拍摄和多重曝光.
·拍摄控制：间隔拍摄和多重曝光
在拍摄控制，还有很多非常有用的小设置，最主要的是间隔拍摄功能，很多人拍摄延时时喜欢用定时快门线，其实使用机身定时拍摄功能就可以满足需求。（佳能用户可能要哭了，大部分佳能机身都没有间隔拍摄功能，不过7D2终于加入了间隔拍摄）
间隔拍摄：
首先说一下间隔拍摄，尼康的相机自带间隔拍摄功能，我们可以在拍摄设置里选择，我们可以设置间隔时间、每次拍摄张数和总的拍摄张数，并且可以选择拍照的开始时间。在D810上，还有一个曝光平滑选项，可以在自动曝光下，根据上一张的曝光量自动计算下一张的曝光数据，避免出现亮度波动。
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尼康相机有间隔拍摄的功能，可以不用定时快门线就实现延时拍摄
多重曝光：
相信很多新手都知道多重曝光的存在，但是不一定知道具体的操作方式。大部分数码单反都具有多重曝光功能，我们可以设定曝光张数，然后在限定时间内完成各张照片的拍摄，然后相机自动合成一张多重曝光影片。不过这张照片是JPG格式而不是RAW文件。
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多重曝光设置
卡槽功能设定：
尼康和佳能的高级单反都具有双卡槽，不论是双SD卡还是SD+CF卡，我们可以在拍摄设定里选择主存储卡， 并且设定副卡的功能。我们可以选择哪一张卡作为主卡，然后选择副卡是作为额外扩展空间还是作为备份使用，对于出门游玩，笔者还会将主卡作为RAW文件存储卡，而副卡作为JPG存储，这样既保证了RAW文件的安全，又有JPG文件方便预览与快速传输。
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具有双卡槽的机型都可以选择卡槽用途
自动感光度：
自动感光度是一个很好用的功能，但是这个功能不是万能的，尤其在夜晚或者使用外接闪光灯的时候。因此，在平时，我们可以大胆开起自动感光度，但是如果您想要进行创意操作，还是建议关闭为好。
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自动感光度会根据环境自动判断ISO
相机拍摄设置中，大部分功能都非常有用，笔者在这里介绍了几个主要功能的使用方法，但是具体的用途还需要您自己多加摸索。了解你的相机，首先要从了解它能做什么开始，而拍摄设置，是最基础的功能。
产品：D810(单机) 尼康 数码相机
5减少机震：反光板预升和电子前帘.
·减少机震：反光板预升和电子前帘
关于减少机震，最好的方法是使用三脚架，但是有时我们在脚架上，还会因为微小振动造成抖动，这时我们需要降低反光板和快门帘幕运动造成的抖动。
反光板预升：
反光板预升是大家基本上都知道的功能，但是很多用户在是实际拍摄时经常忘记使用。反光板预升的选择方式一般是在拍摄模式中选择，按下反光板预升后，实际拍摄需要按两下快门，第一次按下后，反光板抬起，对焦与测光进入锁定状态，不论光学取景还是实时取景，取景关闭；当第二次按下快门之后进入正常曝光状态。
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反光板预升功能
反光板预升的先决条件是使用三脚架或其他稳定场景拍摄，手持时这个功能并没有可用性。另外，反光板预升多用于快门较慢的拍摄场景，例如快门1/10-2s，而超长曝下，其实机震影响已经非常小而了；而对于高速快门，反光板预升的作用在于降低时滞而非减少机震，因此功能实用性不强。
电子前帘：
电子前帘是微单上非常常见的功能，但是在单反上却不常见，尼康在D810上加入了反光板预升下的电子前帘功能，是目前为数不多的具有这个功能的单反。
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电子快门在单反上不常见，但是在微单上非常常见
所谓电子前帘，是指相机快门帘幕在拍摄前处于开启状态，前帘运动有传感器上电流阀控制，而后帘关闭与正常帘幕关闭相同。尼康D810的电子前帘，是指在反光板预升下，第一次按下快门后，前帘就已经打开，这样第二次开始曝光时，可以保证最低的机震。
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开起反光板预升、电子前帘（左）和关闭后（右）效果对比
不可否认电子前帘对画质肯定会有细微的影响，但是这样可以最大限度的降低机震，使得即便是具有3600万像素，也不会发生抖动。这是最大限度降低机震的方法。对于微单而言，由于使用机械关门，按下快门后快门帘幕需要先关闭再打开，因此使用电子前帘，可以减少快门时滞，并减少机震。但是对于画质和快门速度的损失和拍摄性能的提升，如何衡量就要看我们究竟如何使用了。
产品：D810(单机) 尼康 数码相机
6对焦：提升对焦精度的方法.
·对焦：提升对焦精度的方法
对焦设定优化，这是大部分使用者最容易遗忘的部分。由于现在的相机基本上全面实现了对焦的自动化，因此人们往往并不在意对焦的选择性，而是直接抬手开拍，因此一些细节设置经常被忽略。下面笔者为大家介绍下如何优化对焦的精准度。
对焦方式与对焦区域：
首先是最为基础的对焦方式与对焦区域设置，虽然笔者想要介绍一些高阶功能，不过在对焦方面对焦方式选择和对焦区域选择是基础内容。
相机一般有两类对焦方式：单次自动对焦和连续自动对焦，其他的各类对焦方式，都是这两种基本方式的延伸。所谓单次对焦，就是指相机在对焦获取焦点后，就锁定焦点不在进行对焦，适合拍摄静物或者慢速移动物体。而连续自动对焦，只是在对焦中不锁定焦点，随着物体运动而改变对焦点，适合拍摄高速运动的物体。
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对焦模式看似简单，其实有很多选择空间
对于对焦区域和对焦点选择，其实并不是越多越好，以为如果你需要选择对焦点，那么对焦点少一些反而更加方便。而更为重要的一点，除了一些旗舰机型，不同对焦点的精度是不一样的，一般情况下相机有十字对焦点和一般对焦点，因此，我们尽量使用自己相机的十字对焦点进行对焦，可以帮助提高对焦精度。
锁定跟踪对焦：
一般情况下，相机的单次对焦是比较精准的，但是连续追焦就是问题了。我们可以调整锁定跟踪对焦的数值，来优化追焦性能。所谓锁定追踪对焦，是指我们第一次对焦完成后，对焦物体发生位移，当位移超过多少范围后才会进行下一次对焦，这一项选项决定了追焦的性能。（佳能机器追焦调节更为直观，调节分为三个选项：追踪灵敏度、加速/减速追踪和自动对焦点自动切换）
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锁定跟踪对焦，可以调整追焦灵敏度
可能有些使用者认为，追焦灵敏度约高越好，其实不然。当灵敏度提升时，焦点的变化频率会更加频繁，如果被摄物体本身运动并不剧烈，会使得对焦变得不稳定，并不利于精准对焦；而假如灵敏度过低，则焦点不一定能追得上物体的运动，因此我们应该根据拍摄题材，来选择对焦锁定跟踪对焦的灵敏度。一般情况下，我们在日常中可以选择标准设置来进行拍摄，随着被摄物体的运动速度增大，而降低锁定距离，也就是提高灵敏度。
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追焦运动速度不同的物体，应使用不同的灵敏度以提高精度
这里有非常值得注意的一点：当被摄物体不是一个时，例如从侧面拍摄跑道上奔跑的人群，我们应当关锁定跟踪对焦，这样才能使得焦点稳定，而不是在人群中跳来跳去。当然，更好的办法是，拍摄带有纵深的运动场景时，采用定焦点单次对焦，然后镜头追焦，追逐被摄物体进行拍摄，当然这属于比较高阶的拍摄方法。
循环对焦点：
循环对焦点是一个很有意思的事情，相信对于使用尼康51点对焦或者佳能61点对焦的用户，在使用手动对焦点时一定会抑郁从屏幕一次调整到另一侧有多麻烦。在设置中有连续对焦点的设定（佳能用户调节选项为：手动选择对焦点的方式），在这种模式下我们可以将对焦点选择设定为连续，这样当对焦点到达边缘后，下一次会出现在相对应的屏幕另一次，这样，我们再也不用狂按方向键将对焦点从一侧边缘调整到另一次了。
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循环对焦点设置，调整后对焦点到达边缘后会自动到达对侧
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当对焦点到达一侧后，再次移动会到达对侧
对焦是一门学问，不是简单的使用自动对焦就能完成所有场景的拍摄，我们需要更好地调焦我们的相机，才能实现更精准的对焦。另外，高端机型还可以微调对焦，但是这需要较为精准的测量才行，而且很多时候因镜头而异，因此笔者不建议新手乱调各类微调功能。
产品：D810(单机) 尼康 数码相机
7测光调整：中央重点测光与包围.
·测光调整：中央重点测光与包围
这片文章目的是为大家介绍更为高阶的设置内容，因此我们不介绍具体的测光与曝光操作，我们来介绍两个可以优化测光的内容：中央重点测光区域选择和曝光锁定。
中央重点区域：
可能在测光模式上，大家更喜欢用全局测光（矩阵测光）或者点测光，其实中央重点测光是更为贴近生活的一种方式。中央重点测光实在全局测光的基础上，着重参考中央区域的曝光值，计算得出照片曝光参数，这样可以避免使用点测光时画面出现整体过曝或者整体欠曝的情况，非常适合纪实拍摄和人像拍摄。
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使用全局测光、中央重点测光和点测光的区别（点测光为中心点）
在使用中央重点测光时，我们可以选择中央区域的大小，这取决于我们测光主体的大小，测光区域大小是以毫米为单位，这是从胶片时代测光习惯流传而来的测光方式，在胶片时代通常为12mm，而尼康为用户提供了更多的选择范围。
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我们可以调节中央重点区域的大小
一般情况下，我们使用中央重点测光可以获得更适合的曝光参数，我们加大范围，更加适合风光摄影，而降低中央区域范围，则更适合人像创作。
包围曝光：
现代数码相机提供了包括：白平衡、曝光、闪光等多种包围拍摄模式，其中最主要的是包围曝光。所谓包围曝光，就是在正常测光的基础上，欠曝和过曝拍摄若干张照片，从而一组从欠曝到过曝的图片，主要目的是为了方便后期进行HDR合成。
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尼康的曝光包围按键在机身前方，要小心误触
由于尼康用户的曝光包围键与闪光键位很近，而且有时候开启了曝光包围很难被发觉，因此各位拍摄前还是要仔细检查下相机，避免因为一时手残，耽误了大好时机。
产品：D810(单机) 尼康 数码相机
8取景器显示：诸多信息帮助拍摄.
·取景器显示：诸多信息帮助拍摄
对于新手，最容易忽视的就是取景器的显示内容。现代相机的取景器可以显示非常丰富的内容，而且具有很强的可调节性。下面我们就来聊一聊有关取景器的事。
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完整的尼康取景器显示内容
屈光度调节：
光学取景器一般都有屈光度调节的选项，可以根据人眼的近视程度调节，使得看到的画面是真正精准的，这对于手动对焦非常重要，因为如果有一定度数，那么我们认为对准的时候，其实不一定是准的。现在问题来了，怎么调节屈光度呢？笔者告诉大家一个小窍门:大家可以半按快门，使得取景器的参数显示出来，然后调节屈光度，使得我们看到字体变为最清晰，这样就是最合适的屈光度。
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屈光度调节按钮
取景器网格：
取景器网格，是一个非常好用的功能，可以很好的帮助我们构图，并且能在一定程度上帮助我们找到水平位置。打开取景器网格的方法非常简单，只要在设置中开启即可。
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取景器网格开启方式
取景器水平仪：
一个需要设置，但是非常非常有用的功能是取景器水平仪。大部分相机都有虚拟水平仪，而且可以在取景器中设置，不过由于单反没有单独的设置按钮，因此我们需要手动进行设置。对于尼康用户，镜头与手柄之间有两个可以自定义的按钮，笔者习惯性把他们设置为景深预览和取景器水平仪。
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取景器水平仪是一个附加功能，需要单独设置
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取景器水平仪显示方式
取景器水平仪并不是一个常规设置，属于附加功能，需要额外调整，不过这项功能非常非常使用，可以让我们在光学取景时时刻掌握水平，而对于单电而言，很多电子取景器的水平仪更加精准，但是也需要设置才能显示。
·手动对焦提示
每个厂商都会在取景器中内置手动合焦提示，这里有尼康为例，在尼康取景器左下角有一个对焦提示区域，会出现箭头或圆圈的提示。我们手动选择对焦点位置，然后旋转对焦环对焦，箭头提示方向就是我们需要旋转的方向，当箭头变为圆圈，说明对焦合焦。
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尼康合焦提示
·总结：熟悉你的相机，从拍摄开始
笔者今天介绍了一些非常重要但是经常被人忽略的细节，可以帮助我们解决很多日常生活中非常棘手的问题。不过相机就好像我们的朋友，需要我们认真了解他的功能和特性才能发挥出最好的效果。不过，相机还有一些更为高阶的微调功能，如果您是新手，建议不要随意调节，以免造成麻烦，而不知道是什么原因造成。如果你想要更好的拍摄，你需要时刻掌握相机的状态，并且将相机设置为自己最习惯最方便的操作方式，这样可以很大程度上提升您的拍摄成功率。
新手摄影技巧解析
导读：对于新手摄影师来说，想要拍出好的照片，还是要下很大的努力的。下面一起跟着我来看看新手摄影技巧有哪些吧！
一、入门玩家进级攻略,三招搞定微距摄影
第一招：使用增距镜
其实所有使用增距镜的朋友都知道，接驳了增距镜以后，相机能把远处的东西放得更大，同样的，在进行微距拍摄的时候，由于使用增距镜时，最近相机对焦距离不会改变，所以也能让拍摄的物体比原来更大。不过这招的使用，有一个限制和两个缺点。
限制：
就是只能用在微距能力不强的相机上，或者是用在相机的长焦端。因为微距能力过于强劲的DC，微距往往在广角段，距离往往达到1～2cm，接驳了增距镜以后，再拍微距，有可能无法对焦。对于单反相机来说，由于对焦距离原本就比较大，所以不需要在乎这个问题。
缺点：
1、增距镜使用以后，镜头的光圈会变小，虽然相机上显示的光圈数值不会改变，根据相机内测光的结果拍照，也没有问题。但实际上，光圈的真正数值，应该是显示的光圈数值乘以增距镜的倍数：比如，一只镜头在接驳了2×增距镜以后，当使用光圈为F2.8的时候，实际的光圈数值是2.8×2=5.6。这个时候，虽然按照测光结果，仍然能拍摄，但由于实际光圈变小，焦距变长，这个时候，快门速度会变慢到手持的时候，可能因为轻微的晃动而模糊的程度，所以，最好使用三脚架来保证图片的清晰。
2、增距镜往往不轻，有点重量的哦。所以接在相机上的时候，容易头重脚轻，即使放在三脚架上也不能绝对保证平稳，按快门的时候，产生的震动，也会造成拍摄的失败，最好是使用自拍，或者用快门线进行拍摄。把震动减到最低。
第二招：使用近摄镜
近摄镜，其实就是凸透镜。有三片一组的，也有单片的。有+1、+2、+3、+4等几种规格，数值越大的，放大倍率越大。可以单片使用，也可以多片叠加使用，非常灵活。
优点：投资不大，一般就200～300元， 可以买三片一组的了。机动灵活，镜片毕竟不像增距镜那么占体积。几片任意组合，灵活度高。使用近摄镜的时候，光圈不会像使用增距镜时一样减小，所以可以比 增距镜更为大胆的使用。部分广角附加镜的最后一片镜片是可以卸下来的，作为近摄镜使用，所以有广角镜和准保买广角镜的朋友注意了哦，你买的东西，是否还附带了这样一个有用的功能。
缺点：这种方法由于近摄镜改变了镜头的光学结构，因此成像质量会有一定程度的下降。不过解决方案还是有的。首先，要装滤镜，肯定要买转接环，转接环一般都有较大口径和较小口径的两种选择。这个时候，还是用较大口径的。而如果是镜头前边有滤镜螺纹，可以直接接滤镜的那类DC或者单反，则最好买大一号的转接环，使用大一号的近摄镜。口径大的滤镜，可以让DC利 用该滤镜的中心部分成像，避开边角成像质量差的部分，获得比较好的成像。其次，在使用近摄镜的时候，最好使用相机的长焦端，这样做同样是充分利用中间部分 的成像。第三，适当收缩光圈，光圈小，利用镜头边缘部分就少，可以近一步提高成像质量。几招联合，成像质量下降并不会太明显。
二、新购机者必看想要拍出好照片四点注意
·仔细阅读产品说明书
说到产品说明书，应该是在我们拆机 过程中往往最先看到的，然而却被绝大多数用户随手扔在一边，毫不理会。殊不知对于普通家庭用户以及一些摄影初学者来说，产品说明书可是最好的启蒙老师。当 我们将刚刚买回来的相机抱回家中，打开包装检查无误后，通过仔细翻阅产品说明书，或者部分产品自带的快速上手指南，表面上似乎花费了不少时间，但却是在最 短的时间内熟悉了相机各部分的功能设置，以及常用的操控方法。同时还可以避免一些错误操作。相信即便是已经使用了一段时间的消费者在仔细阅读说明书之后也 能够有所发现，解决之前困扰的难题。
·不要迷信自动模式
对于数码相机来说能和成像效果扯上关系的参数设定一般包括：感光度、曝光、白平衡三项。而初学者使用最多的当属AUTO模 式，在这一模式下，上述三项参数都是由相机自身控制的，不可人为进行更改。但往往在一些复杂光线条件的室内或是夜晚，自动模式并不能帮助我们拍摄出满意的 相片。这个时候便需要我们通过一些简单的手动操作来解决了。例如在一些光比较大的环境中，相机的自动曝光可能不够准确，我们可以在P档程序自动曝光模式下进行适当的曝光补偿调节，从而达到理想值。另外在夜晚拍摄时，如果使用自动ISO，相机往往会使用最高的感光度来保证快门速度，从而带来了严重的噪点。其实我们完全可以根据当时的光线情况，适当调高感光度并开启内置闪光灯来应对。
三、初学者容易犯的毛病
主次不分
常常看到公园里留影的人们，摄影者与被摄者离得远远的，而使用的相机并不带有变焦镜头，我们可以断定这不会是一张成功的留影。因为摄影者搞不清他所要表现的 是什么，是人物，还是风景?从构图安排和主题构思上讲，照片只能有一个主体，而其它内容应以主体为中心，起陪衬作用，并更好地突出及表达主体内涵。从室外 的风景照而言，一般有以下两种情况：
(1) 以人物以中心。绝大多数摄影属于此列。我们到风景点旅游或是到公园闲庭信步，拍照留影主要作为日后的美好回忆，可选择代表性的建筑、花丛、草地、湖水等等 背景来衬托主体人物。人物在画面中应占据主要地位，成为视觉中心，若能进一步通过表情、动作等内容生动再现人物的内在气质，那必将使其值得永久珍藏!
(2) 以风景为中心，用人物作点缀。多用于表现特别的景致。如拍大佛像，以画面中占了很小比例的人来反衬佛像之大，以表现古代文明之伟大成就;再如杭州太子湾公 园，春天草坪养护期间，圈起保护的大片大片嫩绿的草地连绵至远处墨绿的青山，再加上孩子们吹的泡泡随风飘逝，形成绝妙的人造自然景观，在构图中把绿色作为 主体，人物点缀其生机，以展现那种人间天堂的美景。阴阳脸与大黑脸 “阴阳脸”是指人像面部受到90度 侧光的照射，一半黑，一半白，这种方式的拍摄往往表现强烈的戏剧效果，若作为生活摄影就不太合适。大黑脸是指逆光人像曝光不足的后果。若拍摄人物背影或侧 面，倒是可以达到剪影效果。而拍摄正面人像，最好是适当加以补光，比如用闪光灯或是反光板之类的工具加以弥补。初学者往往不注意光线在整体构图中的作用， 或者总是习惯性地使用一成不变的某种光线，所以难以提高。先了解光线的基本知识，再动手实践，勇于突破，才能跨越自己。头上长树 由于照片的平面造型特点，一不小心，很容易把远处的树枝、电线杆“嫁接”到主体人物上，仿佛从头上长出来一样，使原先可能很好的照片美中不足。其实只要在拍摄的时候，稍加留意变换角度就可以避免。
四、新手学摄影感光度如何把握?
设置感光度
ISO感光度是对光的灵敏度的指数。感光度越高，对光线越敏感。一般情况拍摄运动物体或者弱光情况下，感光度越高越好。但是高感光度下的图像噪音信号较多, 清晰度也下降，相反，感光度低，图像噪音信号减少，画质细腻，但不适用于拍摄运动物体或者弱光环境。
很多玩家常常会碰到以下的情形：在展览馆等禁止闪光灯的场所拍摄，我们不得不禁用闪光，结果得到的是模糊的照片，而如果使用了闪光灯，拍摄对象会产生反光的结果影响画面。同样的情况也会出现在室内或者环境比较昏暗的场所。
在不使用闪光灯的情况下要拍摄出效果好的照片，一个简单的方法是通过ISO的调节实现。当然，如果提高ISO设置，会使得照片的颗粒感变得比较严重，这就需要使用者根据当时的情况灵活掌握了。如我们熟知的传统相机那样，ISO感光度表示胶卷对光线的感度，有100、200、400等值。感度值越大越适合用于光线昏暗的场所，但却会损失色彩的鲜艳度和自然感觉。
顺便提一下，在对色调和图像再现要求严谨的时候，最好使用ISO感光度为25和64的低感光度胶卷。而为了能够满足多种场合使用，经常都使用ISO感光度为400的胶卷，甚至也有使用适合于昏暗场所拍照的ISO感光度为800和1600胶卷的(一次性相机)。
尽管数码相机不用胶卷，但是却配备了与此相似的机能，也能够改变它的ISO感光度(有的机种ISO感光度设定不能改变，请自行在数码相机的说明书上确认)。这样在使用时，当想让拍摄效果更好的时候，就把ISO设置为100，而在光线不足时就将ISO设置为400。
这里我们是要防止在昏暗场所中发生手抖，于是将ISO设置成了400。我们可按以下步骤进行ISO设置。首先，调出菜单画面，并选择ISO感光度。然后从ISO感光度中选择最高值400。ISO感光度提高一倍后，将快门速度提高一倍能进行基本同样的曝光(镜头光圈保持不变)。
五、为初玩摄影的朋友支招!
(还没买相机而准备玩摄影的朋友的应该看看以下内容!)
1、 不要在接触摄影之前去反复琢磨自己主要拍什么次要拍什么不会去拍什么,想也是白想,更不要以此得出个什么结论而去决定买什么器材了.100%的人不会在学会开车之前问自己会去哪条街不会去哪条胡同一辈子出几次车祸闯几回红灯.摄影的道路是在未知中,依靠兴趣探索前进的,完全不必人云亦云,附庸风雅.
2 、不要迷信要拍好某种题材就一定要装备某种器材,譬如说拍人像就得85/1.4,拍风光就得16-35/2.8L,拍昆虫就得100/2.8MACRO~~~你会成为败家子一个.广角也可以拍人像,长焦拍的风光更有特殊味道.所谓某款镜头是人像头,某款镜头是风光头,这样的广告词都是用来欺骗业余消费者的~~~
3 、相机是用来制造视觉享受的,不是用来砸核桃和遇到歹徒自卫反击的.尽量选择轻便实用的相机是比较务实的,当然,外型要漂亮,起码和自己的外型要相得益彰.
4 、所谓一镜走天涯的镜头最好不要买,因为你很没有可能会走天涯,如果你有条件走天涯,就更不能用诸如24-300这样的镜头拍东西了,为什么?问问买过这样镜头的朋友就知道了,他们正郁闷也说不定.
5、 没有任何基础,也没有兴趣研究相机基本知识的话,不妨先选择数码口袋机,要能手动调节光圈的,不要买傻瓜机,不要买胶片入门机.因为你一旦发觉自己真的越来越有灵感,你会痛苦地再花一笔钱买更好些的相机,这是定律.而现在从胶片入门,也是过时的做法.
6、 网上的好看照片,包括论坛里的精品照片,特别是数码作品,,几乎都有后期的精心制作,这也是摄影不可或缺的一部分.所以在论坛里,有心请教DX的话,应该多从他们那里诚恳的挖掘PS大法,而不是采访他们按动快门一瞬间的灵感是哪里来的------我的意思是,灵感是很难学会的,而技术是共通的.
7 、参加各种拍摄活动固然可以迅速提高水平,但是不能进一步提高水平.摄影是门孤独的艺术,不论是人像还是风光,独立思考之下才可能有独特风格的令自己满意的作品.所以,我的观点是,想多交朋友,就多参加活动;想长进摄影技术,就尽量单练,自己悟自己的,其乐无穷.
8、 既然是玩摄影,就不必遵守太多的教条,可以先沉浸在自我满足后,再慢慢接受其他人的意见和建议,毕竟摄影是主观艺术嘛.当然,得到更多人认可是种让人上瘾的享受.我的意思是,不必太把别人的评价当回事情,没有人比你自己理解自己的摄影追求.
9 、拍人像,不要从美女帅哥开始,那会让你有种惰性.真正的美女帅哥怎么拍都好看.建议先从老的和丑的拍起,而且拍这样的模特心理压力小,一般也不苛求你拍的多好,而他们一般也知道自己不怎么上镜,而你一旦拍好了,多有成就感!
10、 在摄影论坛评片,对于新手来说,更不要去吹捧DX,妄图以此换来DX好感而教你几招根本就是白搭,正确的做法是,合理拍砖,带着质疑去提问~~~DX们往往会使出浑身解数澄清他的创作理念,这样,就提高更快了.
六、新手要学的构图基本知识!
构图要讲究呼应和对称，这是中国传统的审美标准。基于这一点，摄影作品的构图也要注意已下几个方面：
1、水平位置，这样拍摄出来的影像不会歪斜，你可以以建筑物、电线杆等与地面平行或垂直的物体为参照物，尽量让画面在观景器内保持平衡。
2、色彩平衡性良好，画面要有较强的层次感，确保主体能够从全部背景中突显出来。如补色，所谓红花绿叶配就是这个道理。同色平衡，穿黑色衣服的人一般不安排在深色背景下拍摄。
3、 前景有均衡画面的作用。有时我们在画面上发现空缺不均衡的时候，比如天空无云显得单调时，用下垂的枝叶置于上方，弥补画面不足之处;有时画面下方压不住， 上重下轻的时候，可用山石、栏杆做前景，色调深使画面压住阵脚，达到稳定、均衡的作用。前景运用虚焦点的表现手法，给人一种朦胧美的感觉
现实生活中，一切稳定的物体都有均 衡的形式：桌子四条腿是稳固的;盖房子如下面小上面大，就给人一种不稳固的感觉;挑担子一头重一头轻，使人走路不便;劳动中人们的姿态显然是求得身体均衡 以合乎这一劳动特点的姿态……。许许多多的生活现象培养了人们要求均衡的心理，并且在人们的审美过程中起作用。画面在一般情况下应该是均衡，安定的，使人 感到稳定，和谐，完整。利用人们要求均衡的心理因素，可以从几个方面来强调画面的表现力：
a、对称式构图，对称一直是我们民族强调的东西，历来的皇宫。都城都是对称布局的。它强调一种庄重、肃穆的气氛，“四平八稳”的对称均衡中显示出一种古朴的庄重的关系。
b、虚实呼应式布局，就像江南园林。在一些强调幽雅、恬静、柔媚的抒情性风光画面中，要求的是变化中的均衡画面上可以有疏有密，有虚有实，但整体要求是均衡的。一幅田园风光里比如左下角有一头耕牛，右上角的天空里最好应该有一片云
七、真正的全景 怎样用数码相机拍摄全景相片
在数码影像技术出现之前，人们获取全景照片的途径有二：用专用的全景相机旋转拍摄或专业的暗房师手工拼接，无论哪种方法，都是普通摄影爱好者很难做到的。APS相机所吹嘘的“全景”只是利用了超广角镜头的大视角，严格来说称之为“遮幅照片”更为合适。数码相机和数码影像处理技术的普及使全景摄影变得容易起来，只要有一台数码相机和可以运行图像处理软件的计算机，谁都可以尝试制作视角惊人的全景照片。
拍摄要点
用来拼接全景的照片有一定要求，如曝光值相近、色调相近、依次排列、相互稍微重叠等等，拍摄时有些注意事项。
1、焦距的选择
有人认为拍摄全景照片时要使视角尽可能的大，因此应该用最短的焦距(广角镜头或变焦镜头的广角端)，这样需要拼接的照片幅数少。其实这是一种误解，拍摄时省 了事拼接时就麻烦了。因为广角镜头透视效果强烈，尤其是画面的边缘，容易发生扭曲，拼接时很难做到天衣无缝。所以拍摄时应该使用变形较小的中焦或长焦端拍 摄，并且拍摄中途不宜改变焦距。
2、曝光参数
现在数多数码相机都有专门的全景模式，在此模式下，相机会自动按拍摄全景照片的要求设置曝光参数，对于没有全景功能的相机要注意以下几点： a、测光时使用平均测光，曝光时使用手动曝光或AE锁锁定曝光参数，同一组全景照片的拍摄过程中不能改变光圈、速度、ISO、分辨率及其他设置;b、使用固定白平衡，使用自动白平衡可能造成不同照片的色调不一致。
3、拍摄方法
拍摄时依照一定顺序(由左至右或由上到下等)拍摄，最好使用三角架平稳旋转，旋转拍摄时要注意转轴垂直，围绕拍摄或逐点平移拍摄时要注意相机高度、角度一 致，一般不要使用闪光灯，闪光灯会造成近亮远暗。拍摄时相邻两幅照片之间要有一定重叠，佳能、卡西欧等品牌的一些数码相机在全景模式下LCD显 示有辅助提示。避免在光照条件剧烈变化的时候(如行云遮日)拍摄，以免各幅画面之间曝光相差太大。拍摄时还要注意避免在衔接处出现移动物体(如车辆及行 人)。虽然选择有明显标志的位置作为衔接点有利于一些自动软件识别、拼接，我们还是建议选择无明显标记、容易混合的部位作为结合部，如水面和远山，这样拼 接起来不容易看到接缝。
八、好使的笨招 数码摄影入门必备笨招
现在的数码相机功能越来越强大，有 些功能甚至是专业级光学相机都不具备的，譬如说白平衡调节、包围式摄影、场景模式摄影、多点区域评价测光、多点对焦及偏移对焦等等，而且自动曝光功能也越 来越强大和完善，所以从道理上推论，似乎用数码相机拍出好照片是理所当然的事，但是实际上并非如此容易。
要想拍出更多一点好相片，尤其是在恶劣环境条件下拍出好相片，这有赖于你对你的摄影器材的熟悉和深刻了解，能做到扬其长而避其短，还需要有点摄影基础知识和美学修养，更重要的是还需要有经验的长期积累，功到才会自然成，所以并非唾手可得的易事。我在数码摄影方面还是个新兵，经验不多，碰的钉子却不少，拍得满意点的相片往往百不得一，认真回忆体会一下，也还能总结出一点东西来。下面一些“笨招”对于还在摸索经验的影友也许有点参考价值。这些笨招是：
多拍精选
多拍，从宏观上来讲就是多实 践，多积累经验。从具体来说就是不妨多试试镜头，以多为胜，多中选优，或者在探索出最优方案后重新精心拍摄某一场景。这是一个笨招，可确实是充分发挥数码 相机优势的绝招，光学摄影友是没法学的。你看，光学相机摄影要用胶卷，当场没法知道拍得满意不满意，要洗出来才知道。以多为胜吧，必然要浪费大量胶卷，成 本太高，所以光学摄影友往往是惜“镜”如金，轻易不按一下快门的，及至精思细量地抓住镜头拍上一张，回去冲洗后才能知道结果，如果不够满意那就难了，时过 境迁想补救已来不及了，所以老友们常常感叹光学摄影是门充满遗憾的艺术。
数码摄影则不同了，影像现时储 存在机内的磁性载体上，又可以现时回放观察，不满意消去重来就是了，这就是数码摄影的一大优势。所以我现在往往是先确定一个专题，围绕专题选定若干个场 景，每个场景先围着它转几圈，拟出不同角度、不同光线条件(逆光、顺光、测光、补光等)下的拍摄方案，然后就毫不吝惜地猛拍一气，有时同一角度同一方案也 重复拍上好几张，然后就停下来回放，不满意的镜头当场就删，往往十去七八，只留下两三张做初选成果。然后再拍摄下一个场景，依此泡制，直至完成一个专题。 一般来讲，拍上二三百甚至四五百个镜头也不过就留七八十张回来。回来完后存入硬盘，再用ACDSee 放大回放，又删去一部分。然后用ACDSee的功能回放做初步图像处理，一般一是纠正偏斜，二是必要时加以裁切以完善构图，三是用“自动级别”功能纠正弥补个别相片曝光上的不足。经过这道工序以后的相片就可以认为是初步成品了，再拿回到ACDSee上放大回放一遍，过于平庸的再删除一次，这样每个专题也就不过剩下二三十张甚至十几张了。
九、教您数码摄影技巧
4招拍出好照片
许多时候，当我们有一部性能不错的相机，却不能获得令人满意的照片。原因在于打印出来的效果和拍摄期间所看到的不尽相同，尤其是在色素方面。
曾担任法新社摄影记者的约翰·伊昔，其作品曾在国内各大报章刊登。其中，去年南亚海啸事件中，他身在泰国普吉岛上，把一张张慑人的灾场照片拍摄下来，世人才得以看见受海啸重创的普吉岛。而且，在事情发生当时，他是该岛上唯一一位专业摄影师。
知名摄影师科斯戈鲁夫指出，如果要拍出好照片，数码相机用户仅需懂得以下四大掌控数码相机的要素：白色平衡、颜色空间、如何保养数码相机和控制拍摄速度。
1.新机重新设定
他提醒刚购买数码相机的用户，别让数码相机保持出厂时所调校的自动设定。这些自动设定包括：白色平衡、ISO感光速度和对比度。把这些设定调整至初始化设定，有助于提高照片的可观性。
⒉善用白色平衡
他也建议摄影用户多尝试使用不同的白色平衡模式进行拍摄。尤其是拍摄一些有人在内的画面，可朔造出不同的感觉。例如，采用日光或烛光模式，把画面中的人物透过照片带出生活的气息，让照片看起来有一种活生生的感觉。
⒊了解相机色域
数码相机是透过数码晶片处理照片，并分析照片中的颜色。掌控这些颜色分配的重要部分———色域，让数码相机能够识别各种不同颜色。他也指出，在色域中，分别有红色、蓝色和两种青色，而不是传统的红、蓝、青个别一种颜色。
他指出，一般数码相机都采用sRGB色域，趋向与真实世界接近的自然色域。如今，也出现了另一种色域更广的Adobe RGB色域，能让照片看起来更鲜艳。
用户必须了解这一点，免得拍摄出来的照片与冲洗出来的效果有任何的差异。
4.充份保养相机
使用电池驱动的相机，在长时间没启动的情况下，最好把电池拿出来，免得相机机身受到影响。此外，每次把记忆卡中的照片下载至电脑内储存或进行修改后，把照片储存或刻录光碟内，切勿使用记忆卡进行长期储存，免得遗失。
同时，每次下载照片后，使用相机进行记忆卡格式化，才能确保善用每一个记忆卡内的空间。不用时寄放在干净与干燥的地方，才能延长电子仪器的使用寿命。
十、 傻瓜的绝招 业余数码相机拍摄的秘诀
秘诀一：拍照时的构图虽然不是大摄影家，但是只要稍稍微注意一些细节，一张好照片不难拍的。(1)拍人像时，如果脸是侧的，请多留一些空间给他看的方向(如看向画面右边，请将人安置在画面左边);(2)拍一个人的相片，如果纯粹表现人像，请试试直幅构图;(3)拍人像不要死板板站在画面中央;(4)拍旅游生活照时，不要一二三照了就算，先在观景窗中看看周遭是否旁人杂乱?可稍候十秒钟等待画面清爽些，或移动您的脚步，用另一个角度拍照;(5)拍海或有水平面的画面，尽量保持水面成水平;(6)重要的主体或背景，不要在边缘被切成一半。(这些不难办到吧。)秘诀二、好景多拍。看看你的生活照，有的眼睛刚好闭起来，有的头根本没转过来……好的景色千万别怕浪费底片，多拍几张!尤其风景照，尝试不同构图，广角望远皆拍拍看，直的横的试试看。横的照片表现宽阔和稳定，直的照片较有气势和深度。
秘诀三、对焦。有些人不在中央的照片对焦对到后面去了，对不对?没装底片时多多练习一下，半按快门对中心对焦(可以听到镜头转动的声音)，不要放开，重新构图(适当安置人与背景景物)再按下快门。
秘诀四、关掉闪灯拍风景。前面说过了，变焦傻瓜相机的光圈小，常常在全自动模式下会引发闪灯。请了解如何关闭闪灯(强制不闪灯)，这时相机会以慢速快门曝光，所以您必须稳定身体，先吸口气再闭气，轻松地缓慢的按下快门，避免震动。
秘诀五、买支小脚架。市面上的小脚架(或称桌上型脚架)大约四、五百元就有了，却有很大用途。可以自拍不求人，可以拍摄夜景慢速快门(加上自拍器激活，不会使画面震动)，又不会加重您的负担(重量仅一两百克)。
秘诀六、有时要消去日期打印。生活照有日期很方便，但是纯风景照有日期放大就不好看了。再确定一次您会消去日期设定! 。
秘诀七、多看多学。拍好照片的最后一项要诀也是最重要的，就是多看别人的作品，多参与讨论，多拿自己的照片给懂的人评论。
十一、人物摄影应选择哪种镜头 ?
照相机的各种镜头，虽都能用于人物摄影，但严格说来，人物摄影的镜头应有以下一些选择性：
1、成像 人物摄影的镜头成像质量，既要结像清晰，又要有一定的柔和效果。因为人物摄影一般以表现脸部为主，镜头成像质量就应能达到层次丰富、质感真实、细节毕露、肤质滋润的要求。
2、焦距 一般照相机上都装有标准镜头，即战 焦距近似所摄底片画幅对角线的 长 度。这种镜头，只宜拍摄全身或大半身人物照片。若用于拍摄半身人物或头像特写由于距离太近，往往引起人物影像透视变形，而且有的镜头如果在近于规定的最近 摄影距离拍摄，就不能聚成清晰的焦点。所以，拍摄头像或特写人物，就要使用中焦或长焦镜头，其焦距一般需要越过标准镜头1—2倍，以135照相机为例，镜头的焦距需在105豪米以上，这样，照相机与人物距离，可保持1.5米以上，既能使焦点清晰，又可避免产生鼻大耳小等变形现象。在室内拍摄小合影照片，如果遇到缺少退步的情况，就需要使用短焦距镜头(即广角镜头)，但容易出现近大远小和两边人物稍有变形的缺陷。
单反入门教程：单反相机菜单的调节
导语 ：掌控菜单：按照我们的操作指南，设置好你的数码单反相机，让它为拍摄做好准备。
如何对数码单反相机进行设置，会对你最终拍的照片产生很大影响。在这里，我们将向你解释，拍摄漂亮照片所需要的一些正确设置。正确选择图像质量是按下快门之前最重要的工作，它决定了照片是用多大分辨率拍摄的，并会影响照片的打印尺寸。将曝光模式转盘调到自动模式，然后按下Menu键(图1)。
选择“画质”菜单，你会看到佳能数码单反相机提供了6种不同JPG图像质量选项(图2)——图像分辨率分为大(L)、中(M)和小(S)，每种分辨率下又分别提供了两种设置：精细和普通。
普通设置能让存储卡容纳更多照片，但会对图像进行更大程度的压缩而让画质有所下降。在菜单屏幕右上角显示的数字是照片的像素数。不同的画质决定了存储卡能够存下的照片的多少。一张512MB的存储卡能够存下大约110张大尺寸精细画质的照片(图3)，如果换成小尺寸普通画质设置的话，则能存下 710张(图4)。不要为了多存些照片而用小尺寸分辨率模式拍摄。在你拍到一张很棒的照片时，你会想要把它放大打印出来，但在小尺寸设置下拍的照片，其打印尺寸通常很难超过4×6英寸。如果选择用大尺寸拍摄，那么你的照片起码能被放大到A3尺寸(420×297mm)。
控制白平衡
光源是拍照的一个关键要素，而所有光源都拥有一种被称为“色温”的属性。比如说在阳光普照和阴云密布的天气下，光线的色温就是不同的，而数码单反相机上的白平衡功能可以告诉相机你在什么样的光源下拍摄。在默认设置下，相机会以自动白平衡模式拍摄，但有两个原因让你需要对其进行手动更改：首先，你的相机并不是每一次拍摄都能做出正确的判断;其次，出于创意的需要，你可能想要手动调整某个场景中的色温。我们这张日落场景的照片(左下图)就是在自动白平衡模式下拍摄的，通过将其转换为钨丝灯模式(右下图)，我们让整个画面的感觉变得更“冷”了，这呈现出了一种蓝色调的“月光” 效果。
RAW格式拍摄能得到更高画质
当你从自动模式转到其他创意拍摄模式，比如光圈优先或者快门优先模式时，你会发现画质菜单下又多出了两个更高级的选项，它们能让你用RAW格式替代JPG格式进行拍摄。JPG格式非常方便，但它是一种经过压缩的文件格式，这意味着你的单反相机在储存照片时会丢掉一些信息，以便生成一个能被图像软件直接读取的、容量更小的文件。而RAW格式，则能直接记录下相机拍摄的未经任何更改的、纯粹的原始数据。用RAW格式拍照带来的最大好处是这种格式的照片包含更多原始数据，你在对其进行后期处理时操作空间更大，能对多个关键参数进行随意更改。利用Photoshop里的Camera Raw器，我们只要手动调节一下白平衡，就可以让上面这张照片中的日落场景显得更加温暖。而这是JPG格式的照片不可能实现的。要注意，RAW格式的文件容量会比JPG照片大很多，因此相同容量的存储卡上能够储存的`RAW照片数量会显著减少。
感光度的工作原理
手持相机拍照时，数码单反相机需要更好的光线才能保证成像清晰锐利。举例来说，假如你要在阴暗的教堂里拍照，却使用了和户外场景完全相同的设置，那么最终得到的照片就很可能是模糊不清的，因为这种场景需要更长的曝光时间，而你的双手不可能让相机在这么长的时间里保持稳定。解决这个问题的方案就是调节感光度。感光度设置会改变相机对光线的敏感程度，让你有可能用更快、更不容易受到抖动影响的快门速度记录下低光照条件下的场景。不过，只要条件允许，你还是应该尽量选择ISO 100这样的低感光度。这是因为感光度越高，你的相机会在把到达传感器上的光信号转换成电信号时进行增益，而这些电子处理过程会让照片上出现更多更明显的数字噪点。从下面这一组照片上，你能清楚地看到随着感光度的增加，画面上的噪点也显著增多。要尽可能地减少噪点，让照片保持清晰细腻的画质，你就应该尽量用ISO100的感光度配合三脚架进行拍摄。
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