我国各地人吃火锅，叫法都不同。火锅或许是最适合冬天的美食了，无论是外食聚餐，还是在家招待朋友，吃火锅通常是省事又讨好的选择。然而火锅也有争议，健康派说吃火锅不卫生，众人都拿自己的筷子在一个锅里涮；老饕派说涮火锅毫无技术含量，没什么好吃的。但对钟爱火锅的人来说，家人朋友围炉而坐，边吃边谈，那种热气腾腾的感觉想想都觉得幸福。甚至看到过有玄乎的评论，说火锅其实是象征了中国文化的包容感和重视团聚的氛围。这就深了，按下不表。关于火锅的起源，有两种说法：一种说是在中国三国时期或隋炀帝时代，那时的“铜鼎”，就是火锅的前身；另一种说是火锅始于东汉，出土文物中的“斗”就是指火锅。可见火锅在中国已有1900多年的历史了。古代一些帝王与火锅有一定情结，元世祖忽必烈喜欢吃火锅。有一年冬天，部队突然要开拔，而他饥肠辘辘，定要吃羊肉，聪明的厨师情急之中将羊肉切成薄片，放入开水锅中烫之，并加调料、葱花等物，忽必烈食后赞不绝口。后来，他做了皇帝仍不忘此菜，并赐名为"涮羊肉".相传，明代文学家杨慎小时候随其父杨廷和，赴弘治皇帝在御花园设的酒宴。宴上有涮羊肉的火锅，火里烧着木炭，弘治皇帝借此得一上联，上联云："炭黑火红灰似雪",要众臣嘱对，大臣们顿时个个面面相觑。此时，年少的杨慎悄悄地对父亲吟出下联："谷黄米白饭如霜".其父遂把儿子的对句念给皇上听，皇上龙颜大悦，当即赏御酒一杯。清代乾隆皇帝也吃火锅成癖，他曾多次游江南，每到一地，都备有火锅。相传，他于嘉庆元年正月在宫中大摆"千叟宴",全席共上火锅1550余个，应邀品尝者达5000余人，成为历史上最大的一次火锅盛宴。如今，随着科技的进步，烹饪技艺的发展，火锅品种也异彩纷呈，各具特色，依燃料而分有木炭火锅、煤气火锅、电火锅、酒精火锅等；就质地而论有锡制火锅、铝制火锅、不锈钢火锅、搪瓷火锅等；按结构来说有连体式火锅、分体式火锅、鸳鸯式火锅等；按烹饪风格来说，有汤卤火锅、清炖火锅、水煮火锅等。下面就给大家介绍两种具有地域特色的火锅
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重庆火锅
火锅的革命圣地在重庆，就连空气中似乎都弥漫着一股牛油香味。巴族后裔所创出的火锅真谛，辣要辣得像火一般狂热，不过不用担心上火，用89种香料配制的秘制锅底中辣椒早已经过精心焙制，吃起来辣而不燥。四川重庆一带的火锅不光形制与北方不太相同，蘸料亦有特色。川味火锅的味碟与北方酱汁浓厚的蘸料不同，由香油、蒜泥混合调和而成。油碟的作用不在于调味，辣汤中涮熟的食材在油碟里过一下再吃，能稍稍解辣，更能降火。虽然川味火锅最大的特点在于辣，但对于不能吃辣的食客而言，也有鸳鸯锅可供选择。广州粥底火锅
广东人把吃火锅叫“打边炉”，元代吕诚有诗云：“十月暖寒开小阁，张灯团坐打边炉。”广府还有一种特别的火锅——粥底火锅，用粥替代汤料来做火锅汤底。待粥煮到滚开，下各类配菜，煮出来肉菜都带着扑鼻的粥香。粥底火锅将养生与火锅“一网打尽”，既彰显了顺德美食的极致追求，又成就了粤式火锅的独到之处。大厨一般精选东北五常米、油粘米，以炉火前后历时200多分钟熬成粥底，先猛火煮粥1小时，再慢火熬约2小时，直至水米交融，粥汁浓稠雪白、顺滑如汤，口味清甜绵软。经过一番浸煮，粥底融吸了海鲜等肉类的味道，粥香令人心旌摇荡，但粥汁依旧白如凝脂，这时涮涮蔬菜既清口又解腻。坐在以绿叶、流水、水车等元素装饰，洋溢着清新古朴氛围的鱼米之乡主题餐厅中美美地搓上一顿，爽口养胃就是这么简单!吃火锅易上火，不能贪吃，食用过多辛辣的火锅汤底调料容易导致脾胃消化功能失调。阴虚者食用火锅宜避免麻辣锅底，体虚者可适当在锅底里加些生姜。吃火锅也不要只食用肉类，海鲜类，也应该多与蔬菜，菌菇类菜品做搭配。在吃火锅的同时也不宜过多喝酒、凉汽水，可喝些豆浆或果茶，既解腻又健康。
周末如果要请客吃饭，不如就选火锅吧！
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