在故乡那小山村，清晨，村落里最早响起的吆喝声该是卖豆腐的了，“卖浆豆腐了，老张家的纯绿色无污染的有机豆腐出锅了……”，那饱含浓厚乡音的清亮的吆喝声划破黎明的夜空，在村落里悠悠回荡，唤醒了山村勤劳的父老乡亲们。
卖浆豆腐的是本家张二叔。他和二婶子是山村远近闻名的制豆腐高手。故乡的豆腐名曰“浆豆腐”，原料是山坡上产的纯非转基因大豆，没化肥，没农药，颗粒饱满，香味浓郁。较之外乡的做的转基因大豆豆腐不知好吃多少倍。
还有，外乡的豆腐大都是以石膏或卤水点锅，做出豆腐失去了豆腐应有的纯香。而山村的豆腐则用酸浆点，酸浆本是豆腐压出的浆发酵而成的，点豆腐不仅不改其味，还使豆腐更加鲜嫩。外乡来的豆腐要转好几个村落，而二叔家的豆腐常常在本村就被抢光了。
童年在小山村长大，最爱吃的就是二叔家的浆豆腐。
除了农活特忙或者有什么重要公事，二叔二婶风雨无阻每天做一包浆豆腐。为了能买上豆腐，我常常被母亲早早地叫起，拿了家什在门口等着，那时候卖豆腐不光要钱，还收黄豆或者红薯干。二叔家卖豆腐遵循山村风俗，不论斤卖，按“块”出售，在盛豆腐的方形木筐里，20斤左右的豆腐被平均分为九块，每块当时卖1元两角，黄豆是2斤半换一块，红薯干是5斤换一块。那些年山村经济落后，村人买豆腐很少拿钱买的，大多数拿了黄豆或者红薯干换。我们家的黄豆是用来喂羊的，总是拿红薯干换。
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等巷子回响起二叔的吆喝声，我就循着声音赶过去，别看九块豆腐差不多大小，因为压制豆腐时，周边高出一层，还是靠边靠角的多一些，因为起的早，我常常能换到靠边角的，每次买到这样的豆腐，母亲总是异常的喜悦，偶尔也有晚起的时候，就只能买中间剩下的了，那时候母亲的脸色就有些失落。新做的豆腐鲜嫩无比，捣一些辣椒或者蒜泥，把大块的豆腐切成一寸见方的小块，蘸着吃，食之又辣又香，甭提有多美味了。
在故乡的小山村，除了本家二叔常年做浆豆腐以外，在农历年底，家家户户还有做浆豆腐过大年的风俗。一进入腊月，母亲就忙活着置办年货儿，而做浆豆腐就是其中一桩儿。豆腐取其谐音“都福”，“都有福”的意思，过大年了，辞旧迎新，图个吉利。做浆豆腐是件热闹而又辛苦的活儿，我还记得，童年时候和母亲一起做浆豆腐的情景。
一般在腊月二十左右，母亲先把储好的黄豆拿出来，用簸箕反复筛选，把其中的瘪豆、坏豆挑出来，留下色泽圆润饱满的，一般要择20斤左右，白日里把择好的黄豆泡到大盆里，一直泡到黄豆涨大为宜。次日就可以上磨磨豆糊了，母亲凌晨二三点便起床了，我常常在睡意朦胧中被母亲拽起来，帮母亲把盛黄豆的大盆搬到石磨上，和母亲一起推磨。磨黄豆是一桩耐心活儿，每次只能用铁勺放十多粒豆子，放多了豆糊粗糙做出的豆腐口感不好，一盆20斤的黄豆需要磨上三个多小时才成。
天上的月亮西斜了，星光逐渐暗淡了，东方的启明星升起，黎明来了。我们的豆糊终于磨好了。
每一年，我喜欢和母亲一起做豆腐，享受着过新年的忙碌和喜庆。开始做豆腐了，母亲将磨好的精细的豆糊装入细密的白布口袋，将豆汁压入锅中，用木炭火烧开，取豆汁二三碗放入盆中兑入酸浆，再以每次半勺渐渐点入锅中，待见锅内豆汁成脑，浆水变清时即停火将其压成豆腐。
一包二十几斤的浆豆腐，一般从腊月二十日开始，一直吃到正月十五元宵节。
离开家乡的小山村已多年，偶尔回乡，总是找寻自己的最爱“浆豆腐”。本家二叔二婶已年迈，手艺传给了在家务农的大儿子坤明哥。坤明哥使用现代化的机器，磨豆糊省时省力，做浆豆腐方便多了，一天能做上百斤。不光小山村里，方圆五六个村子都吃坤明哥的豆腐。
每次回到老家，我总是去坤明哥的豆腐坊，买上几块浆豆腐带回城里吃，吃过了家乡的有机浆豆腐，城里的卤水豆腐我再也不吃不出豆腐的味道了。
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