喜欢旗袍的我会多关注一些旗袍，旗袍自身带有的魅力和气质深深的吸引了我，虽然我喜欢旗袍，但是我的衣橱里旗袍占的地方并不多。
旗袍的韵味是需要好好的深度体会的，旗袍的裁剪和制作也是考验技术和技巧的，我自己设计并制作的第一件衣服就是旗袍，但是的那款旗袍还是比较简单的款式，但是在制作的过程中感悟却是很多的。在我做毕业设计的时候，我的脑海里，也是围绕着旗袍展开的，立领、开叉、盘扣、斜襟等等。
今天的这款旗袍，还有我随意加入的一些自己的意愿哦，若是列位不太喜欢，就暂且忍忍吧。这不是两件套哦，只是做了一个拼接的设计，在外面加了一层薄纱。废话就不多说了，马上进入今天的正题——这款服装的制版裁剪图来喽，要注意了。
这就是这款改良旗袍所需要的一些规格尺寸，单位是：厘米
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第一步，绘制大框架分别以大于二分之一臀围的距离和衣长作为场合宽绘制一个长方形，在长方形上找到B/5+5为B线的位置；长方形从上到下40厘米的位置为H线，W的位置在H上15.5厘米处，这三个位置分别做出水平线，在H水平线上，分别从两边量取H/4的长度，并且分别从这两点向下做出垂线；背宽线：在长方形上从左量取B/5-1的长度，并向B线做出垂线；
前宽线：在长方形上从右量取B/5-2的长度，向B线做出垂线；
第二步，所有的外部轮廓线的绘制；
领：后领，领/5的量为领宽，领深取2厘米；
前领，领/5的量为领宽，领深为领/5+0.5的量；
肩：后肩在背宽线取4厘米的位置，和领连接，并延长，找到肩/2的位置；
前肩在前宽线取5厘米的位置，和领连接，并延长，取和后肩一样的长度袖窿：在B线上两边分别量取B/4的量，并且分别和前后肩连接，并修成顺滑的曲线即可；
侧缝：W处分别左右量取W/4+2的量，下摆从交点处分别向内收4厘米，向上1厘米的点，将这点和H、W、B找到的点连接；
下摆：分别将前中和后中与向内收4厘米和向上1厘米的点连接，并修成顺滑曲线；
第三步，绘制省，进行收腰；省宽为2厘米，前后相同，分别在前后腰中点的位置绘制出省；
第四步，这一步是拼接的外层薄纱，这一步骤是可以没有的哦，我从H线的位置，把下半部分移出来，并且做了分割展开，连接成顺滑曲线，这一部分会让最终的成品有一些两件套的错视感。
领子的绘制：取二分之一领和5厘米做出长方形，领后中位置向下0.5厘米，前中找到中点，重点处作为领尖的位置，绘制弧线，做出满意的立领造型。
袖子的绘制：绘制十字造型，在十字的右边找到B/5的点，从这点到竖直线上量取前AH+1的量，从前AH+1和竖直线的交点向水平线上量取后AH+1的长度，
竖直线取袖长，在袖长的末端取袖宽22厘米，和上面的点连接，并把袖侧缝修成顺滑曲线，在中间的竖直线向下取2.5厘米的量，把袖口连接成顺滑曲线；袖窿弧线的绘制，在左侧分3份，靠上三分之一处突出1.5厘米，在右侧平分4份，在靠上和靠下的四分之一处分别取1.5厘米的量，连接这些点，修成顺滑曲线即可。
注意哦，可以在前片的位置做出分割线，有我们旗袍的斜襟造型，这条斜襟的曲线不同，就会出现不同的款式。这是这款衣服所有的制版图，扇形可省略。
先看一下没有扇形拼接的服装，这就是一款旗袍连衣裙，我把小襟的位置和大襟用了不同的颜色对比。
这款衣服的小襟或是大襟都是对称的设计，长度到了脚面，我在模拟的时候没有做出开叉，直接把下摆给缝合了哦。
加上盘扣和花纹等的装饰，应该会更好，不过这样也有很浓郁的中国风味道。
这样的红色似乎也不错，淡色的薄纱，像是我们穿两件套的时候的感觉，不过这个裙摆有些过长了，若是我们在日常穿着的时候，应该把这个裙摆适当的做短一些，太长了在走路的时候会不太方便，若是这样的观赏、做模型，我觉得还是长一点儿比较好看。好了，这是我个人的观点哦，今天的内容也要到此结束了，这款有着拼接效果的对称旗袍裙装你喜欢吗？
注：仅供参考，有的不是很精确。
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